Vinos, Viandas, Viajes y demás Placeres

Ron Pyrat XO Reserve, fusión de rones caribeños

2012-02-10T12:12:00.001+01:00

Subimos un ron “Premium” producido por Patron Spirits una empresa conocida por sus buenos tequilas, el tequila “Patrón” y también por el vodka “Ultimat”. El Ron Pyrat se elabora en la Isla de Anguila, una pequeña isla del Caribe Oriental, que pertenece a Su Graciosa Majestad la reina Isabel ll, la cual designa un Gobernador para regir la isla en su nombre. Todo muy colonial, al gusto británico. Como curiosidad, esta isla es famosa por sus increíbles playas.

Este ron es la fusión de nueves rones especiales, seleccionados en lugares muy dispares del Caribe y con una media de envejecimiento de 15 años en barrica francesa Limousine y de barrica americana donde previamente se ha envejecido Bourbon. En la isla, se hace tanto la mezcla de los rones como su embotellamiento.

La gama de rones que destila Patrón Spirits en la Isla de Anguila es: Pyrat Pistol, el Pyrat XO Reserve (que subimos en cata), el Licor de ron y naranja Pyrat Savage y su “joya de la corona” el Pyrat Cask 23.

Las botellas son embotelladas manualmente y numeradas. El tipo de botella utilizado ha sido copiado, en sus formas, de las botellas de ron que existían a principios del siglo XIX.

CATA

Botella de silueta original, correctamente vestida y con un colgante metálico añadido al cuello de la botella donde aparece un “santo”zen, Hoti el patrono y protector de la fortuna de cajeros y camareros (marketing puro). Volumen alcohólico 40%.

Visual: Bonito color ambarino, limpio, brillante.

Nariz: Atractiva entrada. A primera impresión lo que más destaca es una fragancia fresca de cascara de naranja. Cuando mueves la copa te salen las notas de canela, vainilla, almendras garrapiñadas y notas melosas. Todas las notas con gran fragancia.

Boca: Su ataque es delicado, sedoso, de fácil paso, con el alcohol muy bien integrado. Las notas predominantes son las cítricas de la naranja, el caramelo, la vainilla, la canela y un sutil toque especiado. Su final de de recorrido medio-largo, con notas cítricas y melosas que resultan en boca muy sabrosas.

Un muy buen ron con RCP correcta, sobre los 40€. La casa lo recomienda solo, con hielo o en combinado (así dejan a todos los consumidores contentos). Lo tomamos solo, pero con una piedra o en coctel tiene que estar también muy bueno. Con cola, para las personas muy golosas.

Detalle de Hoti, Patrono y Protector de la Fortuna para Cajer@s y Camarer@s

Esperanza Spalding, una joven y grandísima voz fusionada a un bajo

2012-02-02T12:57:00.003+01:00

Subimos a una mujer que convierte el jazz en seda, Esperanza Spalding. Nacida en Portland (Oregon) en 1984 creció con su madre de origen mejicano y su hermano en el peligroso barrio de King. Esto le hizo aprender desde muy joven el significado de la perseverancia e imitar el concepto de moral de quien ha sido y es su referente en la vida, su madre.

A la edad de cuatro años viendo tocar a Yo Yo Ma en un programa de televisión se quedo tan fascinada que supo que la música era su futuro. Un año más tarde entraba en La Sociedad de Música de la Cámara de Oregón, la cual tiene un departamento infantil, con un violín bajo el brazo. Allí estuvo hasta los 15 años, saliendo como “concertmaster”. Entonces fue cuando descubrió el Bajo y sus amplias aplicaciones musicales. A los 16 años entra en el programa de música de la Universidad de Portland siendo la más joven del programa.

En el año 2005, a la edad de 20 años, entra en el Berklee College of Music como profesora, siendo la profesora más joven en la historia del centro. Mientras estudiaba y daba clases actuó con Michel Camilo, Dave Samuels, Patti Austin, Pat Metheny o Stanley Clark entre otros. En el 2006 graba su primer disco “Junjo”, en el 2008 “Esperanza” que es el que subimos y en el 2010 su tercer trabajo “Radio Music Society”.

En “Esperanza” reúne a un grupo de talentos como el guitarrista flamenco Niño Joselete, al saxofonista Donald Harrison, al batería Horacio “El Negro” Hernández o al pianista Leo Genovese entre otros. Ella además de aportar su elegancia cuando acaricia las cuerdas, componer algunos temas, canta en inglés, español y portugués, ahí es nada.

En este trabajo se puede escuchar doce temas con diferentes ritmos desde el Jazz, a la Samba pasado por el Soul o el Funk. Son todas excelentes pero a nosotros el ultimo corte “Samba em Preludio”, una versión del tema de Vinicius de Moraes y B. Powell, nos pone la carne de gallina porque a su aterciopelada voz y su arte con el bajo acústico, se le añade el acento brasileiro, el ritmo suavemente cadencioso y la guitarra del Niño Joselete.

Y todo este arte, realizado cuando tenía solo 24 años. Esperanza, seguiremos teniendo esperanza de poderte disfrutar muchos años más.

Larmandier- Bernier Tradition Premier Cru, Pura Pasión

2012-01-30T23:36:00.009+01:00

Subimos otro champagne cuya elaboración se basa en el tratamiento biodinámico del viñedo, con la filosofía de defender el concepto del “terroir”, el Tradition Premier Cru de Larmandier – Bernier. Esta bodega representa la unión de dos familias con larguísima tradición vinícola, en tiempos de la Revolución Francesa el Cramant Blanc de Blancs de Larmandier ya era famoso. A principios del siglo XX, el Champagne Larmandier estaba en las cartas de todos los restaurantes prestigiosos de París como, por ejemplo, la Tour d'Argent, Charlot Roi des Coquillages o el Taillevent.

En 1971 la familia Larmandier se une con la Bernier aportando los viñedos que tenían en Vertus. En 1992, Pierre Larmandier Bernier fija la filosofía del “terroir” para los vinos de la “maison” desechando cualquier tipo de herbicida o pesticida en el viñedo. Y en el 2002 adquieren 4 hectáreas en Vertrus, que nunca fueron tratados con productos químicos.

Larmandier – Bernier tiene 15 hectáreas de viñedos con una media de edad de 33 años en la Côte des Blancs en las villas de Vertus (Premier Cru), Chouilly, Cramant, Avize y Oger (Grand Cru) siendo el 85% de uva Chardonnay y el resto Pinot Noir.

Este Champagne Tradition Premier Cru está elaborado en un 85% con uva Chardonnay y el 15% restante con Pinot Noir de la villa de Vertus. Se elabora con levaduras autóctonas y el vino pasa en contacto con sus lías todo el invierno. En Mayo se realiza el “coupage” y el embotellado pasando la segunda fermentación y maduración a la temperatura propia de la bodega.

El “dosage” (o licor de expedición) es de 4 gramos por litro por lo que se considera un Extra Brut (de 0 a 6 grs/ltr). Las botellas son degolladas manualmente 3/6 meses antes de su comercialización.

CATA

Botella estilizada de vidrio ambarino, vestida con etiqueta clásica. Volumen Alchólico 12,5%

Visual: Bonito color amarillo dorado, brillante y con pequeñas burbujas que suben “a gatas” para formar un rosario en la superficie.

Nariz: Entrada interesantísima por sus matices y evoluciones. Nada mas echarlo en una amplia copa nos dio notas lácteas, de yogurt griego, nata montada. Al agitar la copa salieron notas de chocolate blanco, de pastelería (croissant a la plancha, brioche), notas minerales, a frutos secos (avellana), levaduras y ligerísimas notas cítricas.

Boca: Ataque espectacular, aunando la delicadeza de sus notas con el poderío de su final. Untuoso, complejo, con excelente acidez y el carbónico ensamblado con armonía. Notas tostadas, de frutos secos, cremosas y minerales. Final de largo recorrido, con un tenue amargor y unas cálidas notas minerales que con su elegante presencia es toda una oda a la pasión que el bodeguero siente por su “terroir”.

Un champagne exquisito, elegante y singular, que refleja un triangulo apasionado y apasionante: "Terroir", Propietario, Elaboración. Todo por un precio de 30/33€… muy buena RCP.

Detalle del lema o divisa que aparece en la chapa "Abusus non tollit usum" una locución latina que dice “el (posible) abuso no es un argumento contra el uso".

Fondillón Gran Rva 1987 de S. Poveda, "El Momento"

2012-01-26T11:58:00.003+01:00

Subimos un vino dulce que se elabora exclusivamente en la provincia de Alicante, con uva monastrell: el Fondillón. Este tipo de vino aunque hoy en día no es muy conocido fuera de su región, tiene una preciosa historia de 500 años.

Su fama de excelente vino (era llamado “Alicante”) ya era conocida en el Renacimiento, fue un vino que acompañó la expedición de Magallanes en su vuelta al mundo, el reconstituyente que los galenos recomendaron al Rey Luis XIV de Francia en la última etapa de su vida o cuando Felipe II agasajó a un séquito de la realeza nipona, los invitados reconocieron su sabor pues los navegantes españoles lo hicieron famoso al llevarlo en sus expediciones por Asia.

Su prestigio, hasta finales del siglo XIX, era mundial como así lo demuestran las referencias que de él escribieron Alejandro Dumas, William Shakespeare, Emilio Salgari o Dostovevski. La plaga de filoxera de finales del siglo XIX y el crecimiento urbanístico en la costa alicantina de la segunda mitad del siglo XX hicieron estragos en la elaboración de este vino.

Tal reconocida reputación también se reflejaba en su precio. Con datos de una famosa empresa de comercialización de vinos de principios del siglo XIX, Maisonnave & Co., el vino más caro de su tarifa era el Fondillon/Alicante a 800 francos el hectolitro, el más caro de los Madeira costaba 272 francos, el Sherry/Jerez 204 y el Oporto 153 francos.

Este fondillón Gran Reserva está elaborado por la Bodegas Salvador Poveda, una bodega de la pequeña villa de Monóvar que fue fundada en 1919 y que en 1976 recupera el fondillón pues estaba casi desaparecido del mercado. De hecho, ya solo se da el fondillón en la comarca de Vinalopó Medio, en el interior de la provincia cuando originariamente era un vino producido en la huerta alicantina, cercana a la costa.

El azúcar que posee es absolutamente natural, su origen proviene de la sobremaduración que tiene la uva antes de recolectarla. Después se “asolea” pasificando la uva por un tiempo mínimo de 15 días. En la fermentación, se deja el hollejo con el vino por espacio de casi un mes. El siguiente paso es introducir el vino en barricas viejas, con mínimo 10 años, de roble de 1.500 litros realizados en Monóvar y dejarlo reposar. Solamente si el vino tiene una excepcional calidad se envejece solo por, al menos, diez años. Si no, se agrega a las soleras existentes donde el fondillón reposa.

El nombre de Fondillón tiene su origen en la palabra “fondo” y se refiere al fondo de la cuba antes de rellenarlo con vino de la nueva añada, es decir, al sistema de escalas de soleras que tradicionalmente se utiliza para el envejecimiento del vino.

CATA

Botella de vidrio oscuro, vestida con etiqueta muy clásica. Volumen Alcohólico 17,5%

Visual: Precioso color pardo cobrizo con reflejos ambarinos, de capa alta. Limpio y con lágrimas que se aferran al cristal.

Nariz: Entrada suave, elegante y plena de matices. Notas a fruta oscura seca (dátiles, pasas), torrefactos, frutales (higo), cítricas (naranja), frutos secos garrapiñados y melosas (reducción de PX)

Boca: Ataque sedoso, aterciopelado siendo dulce no es para nada empalagoso. Cuerpo con buena densidad, estructura y acidez. Las notas que sobresalen son las compotadas, de una forma sutilmente golosas, tostadas, notas ajerezadas, a frutos secos y curiosamente amargosas que se perciben en su final. Su recorrido es como un plácido sueño, del cual no quieres despertar.

Original, adictivo, sorprendente y muy limitado en unidades. Un vino para disfrutarlo, bien antes de comer o en los postres. No hace falta acompañarlo porque él solo crea “el momento”. Sobre 22€, muy buena RCP.

Hinia 2009, un vino a la altura de una gran inauguración

2012-01-25T17:39:00.004+01:00

Subimos un vino que ha sido lanzado al mercado para celebrar un importante evento. Hablamos del Hinia, un vino elaborado por las Bodegas Martínez Lacuesta para la inauguración de sus nuevas instalaciones en Haro. El moderno edificio de la nueva bodega ha sido diseñado por Fiark Arquitectos de San Sebastián con la colaboración de Olarte & Uriz de Logroño y se encuentra en una finca de 37.000m2 de los cuales 6.000m2 están construidos. Atrás queda la bodega original en la céntrica calle jarrera de La Ventilla, sede de Martínez Lacuesta desde 1903. El parque de barricas consta de 7.500 unidades que se encuentran en una sala soterrada bajo un viñedo.

Se vendimió a mano en los primeros días del mes de octubre de 2009, siendo fermentado en tinas de roble francés de 10.000 litros, a temperatura controlada y con continuos remontados que lograron matizar la estructura base para después envejecer en barricas nuevas de roble francés y americano. Se embotelló en Enero de 2011. Producción limitada a 5.800 botellas y 600 magnums con uvas provenientes de viñedos con más de 50 años de antigüedad.

El nombre de “Hinia” lo toma del “Paraje de Hinia” donde se ubica la nueva bodega.

CATA

Botella bordelesa de vidrio oscuro y vestida con bonita etiqueta de corte moderno. Volumen Alcohólico: 14%.

Color: Precioso purpura de capa alta. Limpio y con lágrimas abundantes y lentas que se aferran al cristal. Por el color, dirías que es más un Toro o un Duero que un Rioja.

Nariz: Entrada con garra, poderosa con notas a frutas del bosque negras bien maduras, minerales, torrefactas, balsámicas, especiadas y cuando evoluciona, aparecen notas de sotobosque, como si paseases por la cercana Sierra de la Demanda en una mañana otoñal.

Boca: Ataque goloso, elegante, redondo. Bien estructurado, con taninos amables y correcta acidez. Predominan las notas de bayas negras maduras, los torrefactos y en menor grado las notas minerales. El final es de medio-largo recorrido, con notas especiadas y frutales que se quedan en la boca como incitándote al próximo sorbo.

Un vino de corte moderno, atípico para esta bodega que lleva casi 120 años elaborando uno de los grandes vinos clásicos de esta rica tierra. Con ello demuestran que pueden dominar todos los palos de la baraja. Felicidades.

Precio: 18€ Buena RCP

Ron Ingenio Manacas, Excelente "Cuba - Jerez Connection"

2012-01-22T12:33:00.002+01:00

Subimos un ron que tiene solo dos meses de vida comercial pero toda una historia a sus espaldas. Es un producto, mejor dicho un excelente producto, de la bodega Sánchez Romate.

La bodega jerezana se instaló a mediados del siglo XX en la Isla de Cuba, abriendo una delegación en la ciudad de Cárdenas con el fin de exportar sus productos por todo el Caribe, tanto a granel como en botellas. En 1948, el capataz de la Bodega Sánchez Romate, Juan Jiménez Villalba, fue enviado a Cuba teniendo la idea de utilizar las botas vacías de vino para envejecer los rones cubanos. Por eso, cuando las botas (barriles) se vaciaban eran objeto de trueque con las haciendas roneras, botas por ron.

Cuando la revolución castrista se hizo con la isla, la bodega pudo enviar a España algunas de las botas de ron para envejecerlo en las instalaciones de Jerez de la Frontera a través del original sistema de soleras y criaderas.

El ron ha sido envejecido en la “Solera Don Juan Jiménez Villalba” en barricas de roble americano que previamente han mimado vinos amontillados y olorosos jerezanos.

CATA

Preciosa botella de vidrio oscuro vestida con etiqueta de estilo retro. Volumen Alcohólico 40º

Color: Atractivo color ambarino, más próximo al amontillado que al oloroso (ambarino-caoba), con reflejos esmeralda. Limpio y cristalino.

Nariz: Entrada sofisticada, atractiva, plena de matices. Notas a cáscara de naranja, orejones, pasas, frutos secos (nuez, avellana), maderas nobles, tabaco de pipa, barnices, vainilla, caramelo de café con leche, coco, cacao, melosas y ajerezadas.

Boca: Ataque tan elegante que hay que rendirle pleitesía, con cuerpo denso pero sedoso, alcohol excelentemente armonizado, todo muy equilibrado. Las notas predominantes son las de frutas secas, las maderas nobles y las melosas. Final seco, de largo recorrido, magnífico de sensaciones, con notas a maderas nobles, especiadas y frutos secos.

Otro de los espirituosos que se debe tomar solo si se quiere captar y disfrutar de todos sus matices. Lo contrario sería como intentar contemplar un cuadro de Velázquez con unas gafas de madera. El precio de este sorprendente ron está entre los 20/22€, una excelente RCP.

Egly-Ouriet “Les Vignes de Vrigny” Premier Cru, Elegante personalidad

2012-01-19T17:26:00.002+01:00

Seguimos con otro Champagne de pequeña “Maison” de nombre muy poco conocido para el público en general pero que está a la altura de los más grandes como Gosset, Busin, Clos de Cazals, Selosse, de Sousa, Salon, Dehours o Boulard, entre otros. Para el querido/odiado Robert Parker esta “maison” es una de las 13 mejores de Champagne.

Es una “maison” familiar que lleva elaborando sus vinos desde hace cuatro generaciones, hoy en día la dirige Francis Egly. Sus viñedos, con una extensión de casi 9 Hectáreas y una media de edad de cuarenta años, se encuentran en los municipios de Ambonnay, Bouzy y Verzenay y están todos catalogados como “Grand Cru”. La mayoría de la uva es Pinot Noir, un 25% de Chardonnay y una parcela de Pinot Menier en Vrigny de 2 Hectáreas propiedad de la mujer de Francis, Annick.

Los viñedos no son tratados con fertilizantes químicos, ni herbicidas o pesticidas y se les hace una profunda poda en verde que reduce a la mitad la producción pero consiguiendo una excelente calidad de uva.

En la producción, los vinos son fermentados en roble, pasando entre 3 a 4 años sobre sus lías (pudiendo llegar a los 7 años cuando se elabora añadas especiales como la de 1996) y con el fin de preservar toda la integridad de los vinos base no son filtrados.

Un concepto de “Champagne de terroir” con una producción total de 100.000 botellas en cuyas contra etiquetas viene la fecha del degüelle.

El vino que subimos es monovarietal de uva Pinot Menieur, de viñas de más de 40 años. Pasó 38 meses descansando en la botella antes de salir al mercado

CATA

Botella vestida con etiqueta muy clásica. Volumen Alcohólico 12,5%. Fecha de degüelle: Septiembre 2011.

Visual: Amarillo dorado con reflejos rubíes. Brillante. Finas y continúas burbujas.

Nariz: Una entrada de gran complejidad que va evolucionando con el paso del tiempo. Empiezan las notas de manzana, de sidra, brioche, cítricos y florales para continuar con notas de toffee, frutos secos, especiadas y anisadas, evolucionando al final a notas melosas, a miel de acacia.

Boca: Ataque pleno de personalidad. Con una marcada acidez, pasa por la boca con poderío, carnoso pero sin ser graso. Muy fresco y vinoso. Carbónico excelentemente integrado. Las notas predominantes son las cítricas y tostadas con un postgusto que no tiene fin.

Un Champagne complejo, elegante, con original personalidad, para beber durante la comida sin tomarlo muy frío. Su carácter vinoso casi implica tomarlo como un vino. Una excelente RCP, sobre 32-35€.

Jacques Solosse Initial , la originalidad bien entendida

2012-01-05T12:58:00.003+01:00

Subimos un champagne diferente de lo habitual, porque su actual propietario y creador es un atípico viticultor. La maison Jacques Selosse se construyó poco después de acabar la II Guerra Mundial siendo Jacques Selosse su fundador. En 1974 su hijo Anselme empieza a ayudarle con las ideas obtenidas en Borgoña y en 1980 toma las riendas de la maison con la ayuda de su mujer Corinne. Anselme no estudió enología en Champagne sino que lo hizo en la zona de Borgoña donde a demás de sus estudios tuvo contactos con bodegas/bodegueros de calidad como Coche-Dury, Leflaive o Lafon.

Con todas las experiencias obtenidas vuelve a Champagne con ideas propias, claras y bastante revolucionarias para una zona como Champagne, poco dada a los cambios y en manos de las grandes marcas/empresas por lo que los pequeños productores no contaban para nada.

Llegó evolucionando la zona con su originalidad, creando los “champagnes de terroir”, champagnes muy personales, basándose en una muy exigente viticultura orgánica, en la biología, en buscar rendimientos de las cepas muy por debajo de la media, haciendo podas muy cortas. Teniendo muy claro que solo un suelo sano puede dar grandes vinos y buscando, entre otras cosas, que tales suelos aportasen su mineralidad a los vinos.

La vinificación se hace en barricas de roble borgoñonas de 228 litros y menos del 20% son barricas nuevas. La crianza se hace sobre las lías con diferentes batonages dependiendo si es verano o invierno. Pasan el primer año en las barricas y después en fudres de roble de 400 litros.

Los viñedos tienen una extensión de 6,5 hectáreas de uva Chardonnay y casi una de Pinot Noir, distribuidas en casi 50 parcelas en varias de las mejores zonas de Champagne (Avize, Le Mesnil, Aÿ, Cramant, Ambonnay y otras). Por ello todo el viñedo es Grand Cru.

Este Jacques Selosse Initial pasa como mínimo 3 años antes de ser degollado, y cuya fecha de degüelle viene en la contra etiqueta. Esta fecha es un signo de calidad ya que nos indicará el momento óptimo de consumo…. pero qué pocas marcas ponen tal dato.

Producción 16.200 botellas.

CATA

Botella vestida con sencillez y elegancia. Fecha de Degüelle: 3 de Febrero 2010.

Visual: Color cobrizo, dorado viejo. Brillante, cristalino. Con burbujas finísimas.

Nariz: Entrada intensa, provocadora, original. Hay notas cítricas (lima, limón), manzana verde, frutas secas, notas herbáceas, frutos secos tostados (almendras), mantequilla, bollería, notas de Jerez y minerales (caliza)

Boca: Ataque potente, altivo pero con nobleza y elegancia. Muy buena acidez, redondo. El carbónico es tan elegante que casi ni se percibe. Sobresalen las notas cítricas, los frutos secos, y notas oxidativas. Final de largo recorrido con notas minerales, a frutos secos, con ese ligero amargor de la piel de almendras y avellanas, y también notas ajerezadas. Una pasada.

Este es un champagne que por su originalidad se debe entender casi como un borgoña. Nos parece más un acompañante de mesa antes que de aperitivo. Para beberlo en copa de vino antes que en la típica de champagne. Por eso no a todo el mundo que bebe Champagne le gustará (y menos si es del perfil Moet o Mumm), pero es una obra de arte.

El único pero es la subida de precio que tuvo hace unos años, la oferta es muy pequeña y la demanda cada vez es mayor, por eso esta pequeña joya de un viticultor visionario y original cuesta 75/80€. Pero merece la pena darse un homenaje, porque la experiencia es casi mística.

Nosotros lo tomamos en el Restaurante Kaia de Guetaria... miel sobre hojuelas.

Pan de Brona, también llamado de Broa o Borona

2011-12-31T21:43:00.001+01:00

Nos despedimos de este 2011, con una receta de pan gallego, aunque es un tipo de pan de maíz que también se da en Asturias y en el norte de Portugal, el pan de Broa, Brona o Borona. La receta se la hemos pedido a nuestro amigo y gurú José María Jordan.

Ingredientes:
7 grs de levadura seca activa, 400 ml agua tibia, 2 cucharadas de buen aceite de oliva virgen extra, 1 cucharilla de sal fina, 425 grs harina de trigo de fuerza, 250 grs harina de maíz

Ponemos en un bolla levadura, añadimos 250 ml del agua y mezclamos con tranquilidad, añadimos la mitad de la harina de maíz y 50 grs de la harina de trigo para preparar una esponja que nos haga de impulsor, debido a la dureza de la harina de maíz.

Mezclamos y cubrimos con film, dejamos reposar 50 minutos en zona de la cocina en la que haya una temperatura de 30 grados, (se supone que no tenemos fermentadora). Cuando tenga burbujas y una consistencia ligera, añadimos el agua restante y el aceite sin dejar de remover lenta pero constantemente.

Añadimos el resto de las dos harinas, y la sal, formando una masa blanda, amasando lentamente. Volcamos la masa en una zona de trabajo ligeramente enharinada, y estiramos y amasamos la masa durante 10 minutos, hasta que esté lisa y tenga elasticidad.

Colocamos esa masa en un bol, tapado con film y dejando fermentar durante 1 hora (sobre 30 grados).

Una vez hecha la primera fermentación, volcamos la masa, y la golpeamos para quitar el aire, cortando la masa en dos porciones, para hacer dos panes y los ponemos en una placa de horno, les ponemos film y dejamos que fermente otra vez en sitio cálido ( 30 grados) durante una hora ( tener paciencia, no apurar la fermentación , porque se puede estropear todo el proceso).

Precalentamos horno a 230 grados, con un pincel y aceite de oliva pintamos los dos panes y un toque de harina de maíz con un cedazo, damos unos cortes con un cutter o cuchillo al pan en la forma que quiera y al horno 35minutos, bajando la temperatura a 210 grados.

Al sacarlos del horno, que repose el pan sobre una rejilla, esto es muy importante. Cuando todavía está templado este pan, tiene mucha acidez, por lo que recomendamos hacerlo con tiempo para que enfríe tranquilamente.

Aprovechamos para desearos un MUY FELIZ 2012, cargado de alegrías y prosperidad.

El Centollo y su cocción.

2011-12-28T18:07:00.002+01:00

Desde mediados de Noviembre hasta finales de Junio es la temporada del centollo, uno de los mariscos más solicitados en una buena mariscada. Este crustáceo tiene una leyenda urbana en la cual se afirma que la hembra está más sabrosa que el macho. Uufff, esa afirmación es un poco fundamentalista o al menos eso creemos después de ver cómo un curtido marinero de O Grove apartaba para él el macho y nos dejaba la hembra. Al preguntarle por qué prefería el macho defendió que tiene la carne más prieta y el sabor más fino. Sí, es cierto que la hembra tiene el coral en el interior del caparazón y que resulta delicioso, por lo que parece que lo ideal sería un “centollo bisexual o pseudo metrosexual” con la carne del macho y el caparazón de la hembra.

La diferencia visual entre ambos es muy fácil, solo basta observar los apéndices abdominales: las hembras tienen un apéndice ovalado muy grande en comparación con el macho que lo tiene rectangular y estrecho. La razón es que la hembra lleva las huevas en tal apéndice.

Otro tema es el cambiazo que alguien sin escrúpulos (que de todo hay en la viña del Señor) pudiera realizar a los incautos clientes ofreciendo centollos franceses por gallegos, cuando el precio de los primeros es la mitad que los segundos… y su sabor más de lo mismo porque la alimentación del crustáceo gallego es mucho más rica. Y nos referimos al gallego porque a nivel nacional es el de mayor calidad.

¿Cómo podemos saber su origen? El centollo gallego de roca tiene el caparazón cubierto de algas (rarísimo verlo en el francés), su color, una vez cocido, es de color rojo intenso (el otro es de color muy pálido) y las patas del francés son más cortas y sus uñas están romas, poco afiladas y no están cubiertas de pequeños pelos.

Cuando el centollo nacional es de arena el color rojo es más suave, pero se puede seguir diferenciando fácilmente con el francés por las patas.

Y si lo queremos cocer en casa, es muy fácil, solo debemos tomar en cuenta si el marisco está vivo o muerto y su peso. Si el marisco está vivo se mete en agua salada fría a fuego vivo con una o dos hojas de laurel. Es fundamental que el centollo no se empiece a mover bruscamente porque se podría romper las patas y con ello, el agua de la cocción entraría en su cuerpo. Cuando rompe a hervir, deberá pasar de 15 a 17 minutos si pesa menos de kilo y cuarto y sobre los 18-20 minutos si tiene un peso superior.

Si el marisco está muerto, ponemos el agua salada con el laurel y en el momento de romper a hervir lo dejamos el mismo tiempo que hemos indicado en el caso anterior.

Enfriar antes de servir.

SW4, para los puristas del Gin & Tonic

2011-12-24T12:06:00.004+01:00

La SW4 es una ginebra que salió al mercado en 2009, siendo destilada y embotellada por Thames Distillers en el sur de Londres, en el barrio de Clapham. La destilación se realiza siguiendo una formula pensada entre el Master Distiller Charles Maxwell , cuya familia ha estado destilando ginebra en Londres en los últimos tres siglos y el propietario, Martin Prince. Es otra mini-destilería, con un pequeño alambique plateado que tiene el nombre de “Tom Thumb” (El pulgar de Tom) con una capacidad de 500 litros. Teniendo en cuenta que los más grandes tienen 12.000 litros de capacidad, este alambique es realmente pequeño aunque matón ya que está fabricado por la empresa John Dore, la compañía más antigua en fabricaciones de alambiques del mundo, desde principios del siglo XIX.

El grano de la destilación es en su mayoría trigo añadiendo algo de cebada, ambos cereales recolectados en la misma Gran Bretaña.

Es una ginebra London Dry Premium, al más puro estilo de las ginebras que se elaboraban a mediados del siglo XIX con 12 botánicos teniendo marcada importancia el enebro. También los cítricos (piel de limón y naranja), especias (casia, canela, nuez moscada), el regaliz, ajedrea, raíz de angélica, almendras, semillas de cilantro, aportan cuerpo y potencia y el polvo de raíz de lirio que deja su carácter en las sensaciones del postgusto.

Las ginebras anteriores al siglo XX donde se comenzó la fiebre por la coctelería eran de carácter potente ya que además de con la tónica se mezclaba con agua y con cerveza de jengibre. Pero la elaboración de esta SW4 está pensada para combinarla con tónica, el Gin Tonic (G&T) la bebida oficial del Imperio Británico, de los navegantes, de los exploradores y de los safaris.

CATA

Botella vestida con etiqueta correcta, sin grandes alardes. Volumen Alcohólico 40%

Vista: Limpia y transparente, de buena lágrima

Nariz: Entrada repleta de frescor. Además de las notas marcadas de enebro, hay cítricas, notas punzantes, ligerísimamente picantes que las proporciona las especias y el cilantro. Se nota la aportación de la ajedrea por su frescor. Esta planta de la familia de las Labiadas además de aportar mucho aroma, la planta en sí se utiliza como infusión estomacal.

Boca: Continuamos notando la frescura que ya nos daba en nariz tanto por los cítricos, como por el enebro y la ajedrea. Además se notan las notas sutilmente picantes que permanecen hasta el post-gusto se encuentran notas ligeramente dulces. Es una ginebra de cuerpo medio y final de medio-largo recorrido con notas finales de lirio y nuez moscada.

Indudablemente recomendado para los amantes del G&T, los “GTerianos” clásicos, los que no buscan barrocas presentaciones ni extraños elementos dentro de la copa, solo su cáscara de lima y sus cuatro rocas de hielo.

Nos atreveríamos asegurar, que por su marcado sabor, no es para coctelería… ésta ginebra solo se entrega en cuerpo y alma al G&T. Sobre 20€, una muy buena RCP.

Coralie Clément, la sensualidad exponencial

2011-12-20T12:18:00.003+01:00

Este pasado fin de semana estuvimos en una cena hispano-germana que nuestro amigo Udo celebró en su casa. Por parte germánica él cocino varios platos muy interesantes y nosotros hicimos un Estofado de Sepia y Calamar en Salsa de Rioja Crianza, que pronto subiremos su receta. Entre los invitados hubo una tertulia muy entretenida y divertida y un tema que dió mucho jugo fue la personalidad de una invitada, cuyas manos por lo frías que las tenía bien podría ser la hermana del Yeti. Aunque dice el refranero que “Manos frías corazón caliente”.

Pues hoy subimos una cantante francesa, una representante genuina de la “chanson”, con esa cara y voz angelical que te derrite sin compasión, que podría fundir con su mirada (qué mirada de ojos caídos) y su voz al mismo Yeti… o a su hermana.

Coralie Clement es una francesa de casi 30 años que nació en Villefranche-sur Saône, en la bonita región del Ródano. Nació en una familia de músicos, su padre toca el clarinete y su hermano cantante y con 6 años la inculcaron el estudio del violín, aunque más tarde Coralie se rindió. La inspiración le llegó de las canciones de Jane Birkin, Françoise Hardy y Serge Gainsbourg y aún estudiando Historia en la Universidad con 19 años lanzó su primer trabajo (2001), que es el que subimos: “Salle Des Pas Perdus”, producido por su hermano Benjamin Biolay.

Es un trabajo con marcado acento de los 60’s, con un personal y original estilo “ye-ye” parecido al de sus compatriotas en los cuales se inspira. En “La Contradiction” se combina la sensualidad de su voz con el saxo… apaga y vámonos! En “Samba de Mon Coeur qui Bat” fusiona el alma brasileño con el acento francés… qué decir. En “ Mes Fenetres Donnent Sur La Cour” la acompaña un piano, elegancia con elegancia. Pero en el tema décimo primero de su trabajo “Le Jazz et le Gin”… y su voz, toda una Trinidad. En fin, una mujer que por representar la elegancia musical francesa no puede faltar en la colección musical de nadie con alma sensible que quiera crear y recrear un ambiente relajante.

Y no nos podemos dejar en el tintero la exclamación de un amigo brasileño cuando la escuchó cantar “É sexy da moriré”… compañero, asentimos lo mismo, suspirando y con los ojos cerrados. Merçi Coralie por tu música para mimos.

Humor gastronómico

2011-12-16T12:02:00.004+01:00

Con lo que cae... y con lo que queda por caer, un poco de humor gastronómico

Etxebarri, la brasa en su máxima expresión

2011-12-11T15:39:00.003+01:00

Subimos un restaurante de la provincia de Vizcaya que se encuentra ubicado en un caserío reformado del siglo XVIII en Axpe, en el Valle de Atxondo, un lugar que para llegar se pierden hasta los GPS. Como pista en un cruce en plena subida, donde no hay indicación alguna, se debe de tomar el camino de la izquierda. Y a menos de un kilometro nos lo encontraremos, a la orilla izquierda de la carretera.

Cuando uno entra en un lugar tan recóndito y en el comedor te encuentras a Francis Brennan, del restaurante “Michelin Starred” L20 de Chicago, ves pasar a Andoni Luis Aduriz del Mugaritz o tienes en la mesa más cercana al británico Heston Blumenthal del The Fat Duck, 3 estrellas Michelin, piensas “da igual lo que saquen, estoy entregado”. Para los amantes de las listas, en la famosa “The S. Pellegrino World’s 50 Best Restaurants 2011”, Etxebarri cierra la lista (Mugaritz 3º, The Fat Duck 5º).

El salón principal es de altísimos techos, decorado con gusto, las mesas bien separadas, buen menaje, el personal muy profesional, con un sumiller muy competente y detallista.

El menú de ese día era:

Crema de Alubias Rojas, correcta

Mozzarella de búfala con Ruibarbo y Acedera, aprobado

Anchoa al Salazón, brillante

Ostra con espuma de cítricos y algas, curiosa

Gambas de Palamós, espectaculares

Hongos, sutiles

Yema de Huevo y Tartufo Bianco, potente

Chipirón, correcto

Salmonete, brillante

Chuleta, perfecta de punto y notable de sabor

Helado de Leche Reducida, genial

Manzana Asada, curiosa y delicada

Unas magdalenas caseras con los cafes

Para regar el homenaje nos bebimos Gran Torrelló Brut Nature Gran Reserva, que gustó mucho y Mauro, un vino que nunca falla.

Una comida donde todos los platos tuvieron ese denominador común de la brasa, del sabor ahumado y como todos estos tipos de menús “temáticos” tendrán sus defensores y sus detractores. La opinión de la experiencia en el Etxebarri, fue ante todo sorprendente, porque es un lugar que a través de la brasas de diferentes tipos de leña (vid, encina, roble, etc.) se juega con las texturas y sabores de unos productos de altísima calidad. Incluso sabores que siempre son naturales, como una ostra, o unos percebes son alterados con el mimo en la brasa que le da la mano templada de Víctor Arguinzoniz.

Un menú con momentos brillantes, geniales, otros curiosos, otros correctos y alguno sin estar mal, no logró entusiasmar como el resto. Pero sin duda, visitar Etxebarri es una experiencia gastronómica que hay que vivirla.

Menú degustación 120€ + Impuestos + Bebidas, en nuestra humilde opinión RCP mejorable… pero para gustos colores y para escoger, las flores.

Por cierto, que agradecemos a nuestra compañera de velada, Luciana, la aportación de algunas de las fotos para este post. Gracias y hasta la próxima, Lu.

Etxebarri
Plaza de San Juan 1
Atxondo - Vizcaya
Tlf. 946 583042
Cierra Lunes, Cenas excepto sábado, y Agosto.

Mousse de Queso con Coulis de Frambuesa

2011-12-11T08:09:00.001+01:00

Vamos con una receta de postre, fácil de realizar y que suele sorprender a nuestros invitados. Agradecemos a Marisol, la receta.

INGREDIENTES (4 personas)

Tarrina de 200 grs de Queso Philadelphia, 500cl de Nata para Montar, 100grs de Azúcar, 2 hojas de gelatina, Agua
Para el Coulis: 250grs de frambuesas, 1 cuchara de desayuno de Vinagre de Frambuesa, 5 cucharadas de café de azúcar, Agua

Ponemos a remojo en agua fría las dos hojas de gelatina.

En una cazuela incorporamos el queso Philadelphia con 100cl de nata líquida para disolver el queso. Cuando esté todo bien diluido, para lo cual nos ayudaremos de una cuchara de madera, se le añade las dos hojas de gelatina y se remueve bien para disolverlas.

Se monta la nata, añadiendo al final los 100 grs de azúcar glass (en polvo).

Incorporamos la nata al queso y se remueve para hacer una masa uniforme. A continuación se introduce en el frigorífico por un periodo de doce horas.

Para el Coulis, ponemos las frambuesas en una cazuela con un poco de agua y se le da vueltas hasta que se deshagan, quedando una masa líquida.

Se le añade la cuchara de vinagre de frambuesa y cuatro cucharadas de las de café con azúcar.

Removemos, se pasa por la batidora y luego se tamiza. Se introduce en el frigorífico en espera de su utilización.

Para la presentación se puede utilizar unas hojas de menta.

Alto Moncayo 2009, la poderosa garnacha aragonesa

2011-12-10T19:04:00.001+01:00

Este vino está elaborado por Bodegas Alto Moncayo, una bodega bastante reciente, del 2001. Se encuentra situada en el municipio de Bulbuente, al oeste de la provincia de Zaragoza, perteneciendo a la Denominación de Origen Campo de Borja, y posee más de 30 Hectáreas de viñedo propio en las cercanías del Monte Moncayo (2.313 mts.). Esta D.O. tiene un clima extremo con veranos muy cálidos y secos e inviernos muy fríos.

La bodega es el proyecto de varias empresas, como el Grupo Borsao y Orowines. En este último se encuentran el importador de vinos españoles para USA Jorge Ordoñez, el periodista Víctor Rodríguez y un seleccionado grupo de personas muy vinculadas al mundo del vino, tanto nacionales como extranjeras. La dirección de elaboración está a cargo de un australiano, Chris Ringland con la ayuda de los enólogos Miguel Sanmartín y José Luis Chueca.

La filosofía de esta bodega es cuidar, mimar las variedades autóctonas y conservar los viñedos viejos. Por eso, este vino es 100% Garnacha “de monte” procedente de viñedos con una antigüedad de 40 a 65 años.

Los suelos de los viñedos son muy pobres en materia organica, compuestos de arcilla roja y pizarra y la orientación de tales viñedos es sur-oeste.

La crianza es de 16/20 meses en barricas nuevas francesas y americanas y no se realiza filtrado alguno al embotellarlo.

CATA

Bonita botella borgoña vestida con etiqueta moderna y colorista. Volumen Alcohólico 15,5 %

Vista: Picota de capa muy alta, casi tinta china. Brillante. Lagrima abundante y muy espesa.

Nariz: Buena entrada, llena de complejidad y finas sensaciones. Hay fruta negra muy madura, casi con el dulzor de la compota (ciruelas, frambuesas, arándanos), balsámicos, tostados y minerales (pizarra, granito)

Boca: Ataque lleno de nervio, pero sin dejar de ser elegante, carnoso, con excelente estructura y correcta acidez. Poderosas notas de fruta negra madura, tostados y minerales. Asombra que su alta graduación alcohólica no se haga notar de forma violenta. Su final es de medio-largo recorrido, muy frutal, algo balsámico y bastante goloso.

Sobre 33€, RCP mejorable.

Arroz de Boletus Edulis y Gambas

2011-12-07T12:48:00.002+01:00

Subimos otra receta levantina de arroz, la que nos quedaba pendiente de nuestros amigos del Restaurante Císcar 26 de Valencia. Es un mar-montaña que por su poderío es ideal para los días de otoño e invierno.

INGREDIENTES para 4 personas

400grs de Arroz Bomba, 300 grs de Sepia, 400grs de Cola de Rape, 8 Gambas , Media Cebolla Mediana, 2 Dientes de Ajo, Pimentón Dulce, Unas hebras de Azafrán, Un poco de Tomate Frito, 200grs de Boletus Edulis ( se puede cambiar por una mezcla de setas/hongos variados, que fue el que tomamos), Sal, Fondo de Pescado y Aceite de Oliva

Cortamos la sepia y el rape en trozos menudos y picamos la cebolla y el ajo. Limpiar los boletus, los secamos y los cortamos de forma radial.

En una cazuela con 3 cucharadas soperas de aceite de oliva, sofreímos durante dos minutos las gambas y las retiramos. En la misma cacerola incorporamos los trozos de sepia, rape, ajo y cebolla dejándolos dorar un poquito. Añadimos los boletus que sofreímos durante 5 minutos con el fin que el agua que han soltado los ingredientes se reduzca.

Entonces se añade por este orden, una cucharadita de pimentón dulce, unas hebras de azafrán y un pelín más tarde, el tomate. Se le da unas vueltas con la ayuda de una cuchara de madera y a continuación se le añade el caldo. Cuando rompa a hervir se prueba para rectificar de sal y se le añade el arroz dejándolo durante 15-17 minutos a fuego lento.

A falta de un minuto, se les añade las gambas. Se sirve directamente.

Buen provecho... y gracias Enrique!!

Zubi-Gain, Una velada entre amigos

2011-12-06T16:07:00.010+01:00

Aprovechando una visita a la Bella Easo, San Sebastián, tuvimos la suerte de compartir una cena en la Sociedad Gastronómica Zubi-Gain en la Parte Vieja de la ciudad, una sociedad que fue fundada el 17 de Julio de 1928 y que cuenta con más de doscientos socios.

La reunión congregó a gente de diferentes parte de la “piel de toro” pero había una significativa representación asturiana, tanto es así que se escuchó el “Asturias patria querida” cuando estábamos en los tragos largos.

Esta sociedad tiene como Socio Honorario a Martín Berasategui, tan crack en la cocina como fuera de ella, que llevó las riendas de los fogones con la ayuda de varios profesionales de su equipo. Todo un lujazo.

La cena fue un espectáculo de productos que fueron traídos desde su origen por diferentes amigos: de Galicia llegaron centollas del Grove, zamburiñas de la Ría de Arosa, percebes de las Rías Altas y angulas del Río Miño.

Del Cantábrico el bogavante para el salpicón y del interior los espárragos de Tudela de La Catedral, los pichones preparados con maestría por Cecilio y la carne roja que trajo Luismi.

En fin, una cena memorable tanto por la calidad del producto como por la excelente compañía.

Para acompañar las viandas, la bodega se compuso de Champagne Ruinart, albariño Albamar y Rioja Marqués de Murrieta Castillo de Igay Gran Reserva Especial 2004.

En sociedades gastronómicas como ésta, siempre se disfruta de la comida y de la bodega pero lo verdaderamente entrañable es el ambiente de camaradería, de amistad, de cordialidad, que se disfruta.

Gracias compañeros de cena por todo lo bueno que disfrutamos con vosotros.¡Todo un placer!

PD. Detalle del, normalmente, Salpicón de Bogavante... pero éste era Bogavante con Salpicón preparado por Pedro, exquisito y abundante.

Quinta do Crasto Vintage 2000, "Um plazer maravilhoso"

2011-11-28T03:09:00.002+01:00

Subimos un vino de la vecina Portugal, un Oporto de una bodega familiar, Quinta do Crasto, con una larguísima historia vitivinícola ya que las primeras referencias de la bodega datan de 1615, aunque toda esta zona ya era conocida por sus vinos en tiempos de los romanos.

A principio del siglo XX la bodega fue adquirida por Constantino Almeida, cuando en 1923 falleció, su hijo Fernando tomó las riendas de la bodega y desde 1981, es su hija con la ayuda de su marido Jorge Raquette quienes son los propietarios, con la inestimable ayuda de sus dos hijos Tomás y Miguel. Por cierto, que Jorge, Miguel y Tomas, junto a Cristiano Van Zeller (Quinta do Vale doña María), Francisco y Joao Ferreira (Quinta do Vallado), Francisco Olazábal (Quinta do Vale Meão) y Dirk Niepoort (Quinta de Napoles) son mundialmente conocidos como los “Douro Boys”

La bodega está en el margen del río Douro (Duero) entre las pequeñas poblaciones de Régua y Pinhão y tiene una extensión de 130 hectáreas de las cuales poco más de la mitad son viñedos, con más de 25 tipos diferentes de uva. Tanto la finca, como la casa-bodega (de 1923) es una preciosidad, teniendo una piscina “colgada” frente al Douro que además de la belleza panorámica, es un remanso de tranquilidad. Tuvimos la fortuna de conocer esta Quinta con nuestro amigo y bodeguero (nuestro gurú de los vinos portugueses), Cristiano Van Zeller… de esas visitas que es imposible olvidar.

El Oporto Vintage se realiza con cepas viejas, de más de 60 años, de las variedades Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz y Tinta Barroca que están dispuestas en terrazas o bancales, es decir, un sistema de escalones de piedra.

Las uvas son introducidas en los lagares de piedra y pisadas por personas descalzas en intervalos de tiempo regulares. A continuación se le añade aguardiente para conseguir parar la fermentación.

La crianza se realizó durante dos años y sin filtrar se embotelló en Julio del 2002. Los enólogos fueron Tomas Raquette y Susana Esteban, una española de la zona pontevedresa de Tuy.

CATA

Botella tintada de color azabache, vestida con etiqueta sobria pero bonita. Volumen alcohólico 20%.

Color: Precioso color picota de capa alta (casi opaco), con precipitados. Buena lágrima que tinta la copa. Para ser un 2000 el color es muy intenso, pero así es el Oporto.
Nariz: Entrada señorial. Notas de frutos negros (mora, frambuesa), ciruela negra, flores moradas, especias (pimienta), regaliz negro y notas minerales.

Boca: Ataque elegante, sedoso, gustoso, redondo. Muy bien estructurado, taninos maduros y excelente acidez. Las notas que sobre salen son las de fruta negra madura (que perduran hasta el final) y los especiados. Su final es de largo recorrido, dejándote el paladar aterciopelado, con ganas de más y pronto.

Un grandísimo vino para tomar solo o acompañando quesos fuertes, una tarta de Santiago o unas onzas de chocolate negro. Sobre los 50€, buena RCP.

KAIA, Sinfonía gastronómica frente al Cantábrico.

2011-11-25T19:22:00.012+01:00

Entramos en la preciosa villa marinera de Guetaria para disfrutar de la cocina del Restaurante Kaia, un restaurante familiar con excelente producto, técnica y bodega. La expectación es tan intensa que nos sentimos como un melómano camino de la Staatsoper de Viena para disfrutar en directo del Concierto de Año Nuevo.

Antes de comer nos invita Igor, el propietario, a conocer la bodega. Al entrar nos quedamos enmudecidos, cuando contemplamos más de 1.000 referencias, 100 de ellas de Champagne mas una colección privada de otras 4.000 botellas. Pero si ésta bodega es espectacular, el precio que marcan en la carta es increíble… no hemos visto una carta con los precios más módicos en nuestra vida.

Sin dudarlo escogemos un champagne para empezar, un Jacques Selosse Initiale, el único espumoso francés que se realiza mediante soleras, como los vinos de Jerez-Sanlúcar. Mientras abrimos la botella y lo catamos nos ponen unas suaves anchoas de la zona. El ventanal que tenemos al lado de la mesa nos descubre la belleza del momento, el puerto multicolor, el mar azul y su verde costa.

El entorno, lo que tenemos ya en la mesa y lo que vemos en las mesas más próximas nos aseguran que vamos a ser testigos de una gran obra, de una autentica sinfonía gastronómica. Cuando llega Igor a preguntarnos por el menú dejamos que sea él, como si se tratase del mismo von Karajan quien dirija la sinfónica.

Empezamos con unas Cocochas de Merluza Rebozadas de tal finura y elegancia que nos recordó al pianista Yundi Li interpretando el Nocturno 9 No. 2 de Chopin. Cocochas e interpretación, pura delicatessen.

La misma sensación obtuvimos con las Cocochas en Salsa Verde, con su gelatina ligada con maestría.

El siguiente pase fue unos Hongos con Puré de Patata y Yema de Caserío. Muy propios de este mes de Noviembre, y como es una semana donde el invierno se apodera del tiempo, la inspiración del plato nos llevo a los brazos de Vivaldi. La gran cocina del Kaia nos estaba inspirando con su elegante y delicada sencillez a uno de los grandes violinistas Itzhak Perlman, que lo más difícil lo hace sencillo (en el video interpreta “Invierno” acompañado de la Orquesta Filarmónica de Nueva York).

Escuchábamos el rumor del mar, por lo que nos decantamos por una de sus estrellas, el Besugo a la Parrilla con ajo y guindilla. Un Rioja Imperial de 1970 fue el compañero de baile.

La calidad del producto y la delicadeza del refrito se nos personificaron en nuestra memoria como Margot Fonteyn. El vino aun con el paso de los tiempos estaba potente, altivo y cautivador, rápidamente lo personificamos en la figura de Rudolf Nureyev. Con los sabores en el paladar, en nuestra mente empezó a sonar los compases del Lago de los Cisnes del maestro Tchaikovsky con la actuación de esta pareja mítica… arte en estado puro.

De postre fue todo un carrusel:
Empezamos con una crema cuajada de vainilla, memorable

Un helado de queso, muy bueno

Y rematamos con unas torrijas y exquisito helado de café

La satisfacción que teníamos por todo lo disfrutado era tan grande, que nos sentimos llenos de fuerza para conseguir lo imposible, como estar en los coros de la Sinfónica berlinesa mientras nuestro cicerone Igor von Karajan la dirigía en la Novena de Beethoven.

Gracias a todo el equipo de Kaia, por hacernos sentir y soñar… tan alto.

NOTA para despistados (como nosotros): Pinchando en los nombres oscurecidos saldrán los videos.

Casa de Comestibles se muda

2011-11-25T04:52:00.004+01:00

Ese tándem que transmite cariño por los fogones, ternura por el producto, respeto por sus clientes, amor por el trabajo bien hecho y por la mediocridad… desinterés, Esther & José María/José María & Esther echan el cierre de su pequeño templo gastronómico en la coruñesa calle San José para mudarse a Palma de Mallorca, concretamente a la Colonia de Sant Pere en Artá.

Allá se van con su arte, su sabiduría y su buena música, afortunados los isleños de tenerlos entre ellos y aunque su llegada sea en silencio, de puntillas, pronto se darán cuenta que algo nuevo y "mucho bueno" tendrán para disfrutar.

Al final de su estela queda la Torre de Hércules triste y cabizbaja porque nada será igual sin su presencia y la Plaza de España, afligida, porque ya no le llegará ese aroma de pan artesano recién hecho, fragancias de fondos a fuego tan lento que casi son dormidos, de las palabras de José María con su inteligente ironía, que por estas tierras retranca se denomina.

Estaréis más lejos, un mar entre nosotros no nos lo hará más sencillo, pero juramos que, cuando en vuestra nueva casa levantéis el telón para que comience el espectáculo, en primera fila estaremos con la admiración y el cariño que siempre os profesamos.

Descubre los vinos de Rioja

2011-11-20T12:07:00.003+01:00

Nos fuimos al evento organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja que se celebró en el majestuoso Hotel Palace de Madrid. Allí estaban representadas cerca de 100 bodegas de la D.O.C. Rioja, una ocasión maravillosa para catar y poder comparar los caldos riojanos.

La pena es que los vinos no estaban a la temperatura ideal, más bien estaban calientes. La temperatura es fundamental cuando se catan los vinos ya que una temperatura por debajo de la ideal te enmascarará sus virtudes y una temperatura por encima te sacará defectos. Las copas tampoco es que fueran las mas apropiadas pues eran de la de cáliz abierto (boca ancha), en vez de las que se cierran un poco en su borde superior, que concentra mejor los aromas.

Pero como bien se dice, los hijos no tienen que ser responsables de los errores de los padres. En este caso, a pesar de esos dos importantes inconvenientes de organización que impidió a los vinos expresar todo su potencial, no podemos negar su increíble calidad.

A continuación os ponemos los vinos catados, de entre los muchos que había, grandes representantes de los caldos de esta tierra. Cualquiera de ellos perfecto compañero para una ocasión especial:

Contino Viña del Olivo 2007, vinazo elaborado con tempranillo y graciano y crianza de 16 meses. Para los que tienen Parkertitis: 91 puntos Parker. Sobre 65€.

CVNE Imperial Gran Reserva 2000, vino elaborado con tempranillo, graciano y mazuelo y crianza de varios años en barricas francesas y americanas. Sobre los 28€.

Ángeles de Amaren 2007, elaborado con tempranillo (85%) y Graciano (15%)y crianza de 16 meses en barricas nuevas de roble francés y americano. Sobre 16€

Altos R “Pigeage”, vino elaborado con tempranillo (90%) y graciano (10%) de cepas viejas de 90 años. Crianza en barrica nueva de roble francés de 15 meses. Sobre 30€

Finca Valpiedra 2007, elaborado con Tempranillo, Mazuelo, Graciano y Cabernet Sauvignon. Crianza de 22 meses en barricas de roble francés. Sobre los 20€.

Roda I 2006, elaborado con uva tempranillo y crianza de 16 meses en barricas de roble francés (50% nuevas, 50% de una añada). Reposa en botella 20 meses antes de su comercialización. Sobre 35€.

Real de Asua 2002, vino elaborado con tempranillo y un poquito de graciano. Crianza de 18 meses en barricas nuevas francesas. Precio sobre los 52€.

Aluen + 2008. Vino elaborado con uva tempranillo y crianza de 14 meses en barricas nuevas francesas y de europa del este. Sobre los 32€.

Hacienda Pradolagar 2005, elaborado con Tempranillo (40%), Garnacha (10%), Mazuelo (10%) y otras (40%). Crianza de 22 meses en barricas de roble ruso y francés fabricadas por Seguin Moreau. Producción de 3.000 botellas. Sobre 85€.

La Rioja Alta 904 Gran Reserva 1998, uno de los grandes clásicos de Rioja. Elaborado con Tempranillo y graciano teniendo una crianza de 48 meses en roble americano. Sobre los 30€

Martínez Lacuesta Gran Reserva 2004, elaborado con tempranillo (85%), graciano (10%) y mazuelo (5%) y crianza en barricas nuevas y seminuevas de roble americano durante 26 meses. Reposa otros 36 meses en botella antes de sacarlo al mercado. Sobre 21€

Tahón de Tobelos 2006, vino elaborado con tempranillo de sus parcelas Hombón, La linde y La Tejera en las faldas de Sierra Cantabria. Su crianza es de 13 meses en barricas francesas, americanas y húngaras. Sobre los 22€

Karrin Allyson, homenaje musical a Brasil

2011-11-17T12:06:00.001+01:00

Karrin Allyson nació en Great Bend (Kansas) y creció en Omaha (Nebraska). Su madre era pianista lo que hizo que Karrin empezase a tocar el piano a los 5 años aunque por los gustos de su padre, fueron los temas de los cantantes de los 70’s (James Taylor, Carole King, etc) los primeros que cantó. Fue cuando llegó a la Universidad de Nebraska cuando el Jazz la cautivó. Desde entonces, ha tenido 2 nominaciones Grammy como Mejor Vocalista Femenina de Jazz y tres álbumes nominados para el Mejor Álbum Vocal de Jazz del Año. Desde el 2000, dejó Kansas City para residir en Nueva York.

Desde 1992 con su primer trabajo “I didn’t Know About You” hasta el último que ha visto la luz este año “’Round Midnight”, Karrin ha sacado al mercado 13 maravillosos trabajos, llenos de sensibilidad y sensualidad, con el mismo sello discográfico “Concord”. Subimos el trabajo que sacó en el año 2007 “Imagina: Songs of Brazil”, donde canta en su lengua materna, inglés, y en un sorprendente muy buen portugués canciones de los grandes portentos musicales brasileños: Jobim, Stan Getz, Joao Gilberto, Elis Regina, Edu Lobo (al que tuvimos la suerte de ver en directo en el Barril 1800 de Ipanema), Rosa Pasos o Vinicius de Moraes.

Son 14 temas, que fueron escogidos entre los muchos excelentes que la música brasileña ha legado al mundo. Para ello fue ayudada por su amiga y profesora de portugués Lucia Guimaraes. No se puede destacar unos temas sobre otros, simplemente al escuchar los dos primeros “A Felicidade” y “Correnteza” te pasa como el libro que te atrapa y no puedes dejarlo de leer.

Finalizamos haciéndonos eco del deseo que Karrin tuvo al finalizar este trabajo “Cualquiera que sea tu idioma, espero que estas canciones de Brasil te hablen (lleguen) directamente al corazón, como a mí me sucedió”. Y a nosotros, también.

Buey de Mar al Horno

2011-11-16T10:15:00.001+01:00

Hace algún tiempo que no subimos una receta y para romper la racha nos hemos puesto en contacto con una amiga y excelente cocinera, María Luisa Fernández, alma mater del blog “Marilu entre pucheros”.

Como gallega y coruñesa de pro, le hemos pedido un plato marinero, sin complicaciones, para que lo podamos realizar en nuestras casas: Buey de Mar (con albariño) al horno. Nos ha dado otra receta, que la dejaremos para el mes que viene.

INGREDIENTES

1 Buey de Mar Fresco o Congelado
1 Cebolla
1 Puerro
1 Zanahoria
1 Tomate
1 Vaso de Vino Albariño

PREPARACIÓN

El buey lo abrimos y vaciamos toda la carne, la del cuerpo y las patas. En una sartén con un poco de aceite ponemos a pochar la cebolla y el puerro picaditos. Añadimos la zanahoria rallada (no mucha), y cuando este todo pochado echamos el tomate picado, sin piel y sin pepitas. Dejamos hacer 5 minutos, y añadimos el vaso de vino. Cuando se evapore el alcohol echamos la carne del buey y lo mezclamos bien. Damos un par de vueltas, y listo.

Lavamos el caparazón y lo rellenamos con la mezcla. Espolvoreamos pan rallado y gratinamos hasta que se vea doradito.

Receta fácil, original y sabrosa… gracias Marilú.

Old Pulteney 12, el malta conocido como “La Manzanilla del Norte (de Escocia)”

2011-11-13T00:54:00.005+01:00

Le pedimos a nuestro buen amigo Ramón que nos trajera desde Edimburgo esta botella de whisky de malta. Está elaborada por la Destilería Pulteney que es la destilería más al norte de toda Escocia (de tierra firme) y que fue fundada por James Henderson en 1826, siendo desde 1995 propiedad de Inver House Distillers.

Está en la población pesquera de Wick (Caithness), un pueblo que llegó a ser el puerto pesquero más importante en la captura de arenque de toda Gran Bretaña. Llegó a tener 1.000 barcos amarrados cuando la temporada del arenque finalizaba. Como curiosidad, hubo un tiempo donde a la destilería se llegaba solo por el mar, por lo que la cebada también llegaba en barco. Muchos de sus trabajadores tenían dos ocupaciones: pescadores y cuando la temporada se acababa, trabajadores en la destilería.

En aquellos años de bonanza, el puerto de Wick era famoso por embarcar para el resto de Gran Bretaña innumerables barricas, las de color plateado llevaban arenques y las de color dorado, whisky de esta destilería.

El parque de barricas es de roble americano, donde se ha envejecido previamente bourbon, una o dos veces. De los tres almacenes de envejecimiento es el Nº3 el más importante, con sus 10.000 barricas de las 24.000 que la destilería tiene.

Este whisky de la región de las Highlands tiene el apodo de “La Manzanilla del norte”, por la semejanza en salinidad al vino de Sanlúcar (los dos bebidas elaboradas frente al mar).

A finales del mes de Octubre, esta destilería ha conseguido con su whisky de 21 años el premio “2012 World Whisky of the Year” otorgado por la prestigiosa guía de whiskies “Jim Murray’s Whisky Bible” con una puntuación de 97,5 sobre 100. Es uno de los galardones más importantes que un whisky puede recibir a nivel mundial.

CATA

Bonita botella cuya forma quiere hacer referencia al alambique en el cual se destila. Esta vestida de forma original, no utilizando etiqueta sino grabado. Volumen Alcohólico 40%.

Color: Precioso color ámbar/miel, brillante.

Nariz: De primeras tiene una entrada potente, iodada y salina. Nos hizo sentir como DiCaprio en la punta de la proa del Titanic, con los brazos en cruz recibiendo la brisa del mar. Después se redondea, se armoniza, saliendo notas frutales (manzana), florales (blancas), especiadas (vainilla, pimienta blanca), chocolate blanco, maderas nobles y persistiendo de forma sutil las notas marítimas.

Boca: Ataque muy suave, elegante, delicado, con mucho equilibrio. Las vainillas, con esas notas dulces, las maderas nobles, florales, salinas y un ligero toque de especia picante son las notas predominantes. Su paso por boca es de larguísimo recorrido, donde se aprecia su carácter seco y su final de notas ahumadas, ligeramente salinas y maderas tostadas.

Pasados 15 minutos a copa triste, es decir con la copa vacía, quisimos saber que aromas percibíamos. La verdad, que el recuerdo de la manzanilla (con esas notas florales y salinas) nos llegó nítido, fue sorprendente.

Un whisky de malta para saborear con tranquilidad. Lo tomamos sin hielo, solo con un ligerísimo golpe de agua para que abriera y nos descubriera su alma. Sobre los 29€, excelente RCP.

Bodega Alta Pavina, la sensible Pinot Noir en la recia Castilla

2011-11-12T08:52:00.003+01:00

Uno de los vinos que más curiosidad ha despertado de los catados y compartidos en este rincón de sensaciones, ha sido el Pinot Noir de Alta Pavina. Tal es así que nuestros amigos de turismo por España tenían en la lista de lugares a visitar, su bodega, por lo que nos pusimos en contacto con ella y cerramos una visita con comida incluida. Este es el relato de tal experiencia.

La bodega se encuentra muy cerca de la pequeña población de La Parrilla. Es una bodega curiosa porque antes fue una explotación ganadera, donde tenían cerdos, vacas y gallinas, por eso cuando llegas contemplas dos silos grandes de cereal, cosa que además de sorprendente, despista.

En La Parrilla tienen como hijo ilustre a San Francisco de San Miguel, nacido en 1543 y que murió mártir en Nagasaki (Japón)al ser crucificado el 5 de febrero de 1597, siendo beatificado por el Papa Pio IX el 8 de Junio de 1862.

Alrededor de la bodega se encuentran los viñedos con una extensión de 10 hectáreas, el 70% de Pinot Noir y el resto de Cabernet Sauvignon y rodeando a los viñedos un frondoso bosque de pinos. Es una bodega pequeña, casi de las que se denominan “de garaje”, de esas que se respira tranquilidad y buen quehacer. Como asesor técnico tienen a Claude Bourguignon, un gurú francés que trabaja para la bodega de Borgoña Romanée-Conti, posiblemente la bodega con más prestigio del mundo.

Visitamos los viñedos, primero el de Pinot Noir, donde las cepas están en espaldera y la técnica de riego es por goteo. Al probar las uvas de “los nietos” nos damos cuenta de la piel tan fina que tiene. Les llaman “nietos” a los racimos que salen más tarde y por ello no maduran al tiempo que el resto de los racimos de la vid, por lo que al recoger la vendimia, en esta bodega evitan cogerlos. Tan fina como su piel, era el sabor de su pulpa. Como anécdota, las uvas son ovaladas y los racimos muy cerrados.

En el viñedo del Cabernet Sauvignon probamos su pequeña uva, percatándonos de la gran diferencia que hay con la Pinot, tanto en la piel (u hollejo) como en su sabor. La piel es gruesa, lo que le hace ser dura y su sabor, de gran potencia y un pelín ácido. Las uvas en este caso son redondas y los racimos no son tan compactos.

Nos fuimos de ahí a ver la zona de recepción de uva, despalillado y donde tenían los depósitos de acero inoxidable. Los depósitos son pequeños, de solo 9000 litros, y son suficientes debido a la pequeña producción que tienen.

El parque de barricas es en su mayoría de roble francés aunque también disponen de barricas de roble españolas y americanas. El pinot noir requiere que no sean barricas nuevas y la cabernet, lo contrario.

Al final nos enseñaron el tren de embotellado que no tiene etiquetado pues lo hacen manualmente y las jaulas donde las botellas duermen antes de su salida al mercado.

Como remate, un cocido realizado con manos expertas y fuego lento, gracias Chus, y la cata de los vinos. Como colofón un flan con dos texturas de cafés que estaba como para rogarles la receta.

Nos volvimos del corazón de Valladolid encantados de a ver conocido a la gente de Alta Pavina, de conocer la pasión que les dedican a sus vinos y de ser partícipes de todo ello, probando in situ el fruto de su trabajo y entusiasmo.

Strathisla, el tesoro escondido de Chivas Brothers

2011-11-04T12:47:00.003+01:00

Presentamos en este pequeño rincón un whisky elaborado en, según opiniones, la más antigua destilería operativa de Escocia. Alexander Milne y George Taylor la fundaron en 1786 en el corazón de la región de Speyside, con el nombre de Milltown Distillery. En 1828 fue adquirida por William Lonmore, sufriendo dos terribles incendios en 1976 y en 1879. A finales del siglo XIX empezó a llamarse de forma no oficial Strathisla, siéndolo a partir de 1951 cuando Chivas Regal (entonces propiedad de Seagram’s) la compró en una subasta judicial.

El caso fue que después de la II Guerra Mundial, Chivas quiso comprar la destilería a su propietario George Pomeroy, pero el precio desorbitado que puso el empresario londinense hizo que las negociaciones se rompiesen. Al año siguiente, en 1949, George Pomeroy fue acusado y juzgado por evasión de capitales lo que hizo que la destilería sufriera bancarrota. En Abril de 1950, Chivas se adjudicó la propiedad en dicha subasta judicial que se celebró en Aberdeen por el precio de 71.000 libras esterlinas. A finales del 2001, las destilerías del grupo Chivas & Glenlivet fueron compradas por el grupo francés Pernord-Ricard… en todos los sitios cuecen habas.

Hablando un poco más de la destilería, es una de las más bonitas de Escocia con sus famosos tejados en forma de pagoda y está situada en la orilla del Rio Isla en Keith, con abundante agua de calidad y muy cerca de las regiones fértiles de cebada como Moray o Banffshire’s. El nombre de Strathisla es gaélico y tiene referencia a la isla fluvial que existe frente a la destilería. La palabra Strath significa llano, plano.

El agua que se utiliza para elaborar este whisky es sacada del pozo “Fons Bulliens” un pozo de reconocida fama por la pureza de su agua. De hecho ya era conocida en el siglo XII, cuando los monjes Dominicos la utilizaban para elaborar su cerveza.

Para los doce meses de crianza se utiliza barricas usadas de Jerez.

CATA

Botella de color ámbar con original forma, bien vestida, utilizando grabado en vez de etiqueta. Volumen Alcohólico 43%

Visual: Precioso color oro viejo. Brillante y limpio.

Nariz: Entrada compleja y atractiva. Salen notas cítricas (naranja), flores, pastelería dulce, especias (vainilla, pimienta blanca), maderas y miel.

Boca: Ataque poderoso pero sin perder elegancia, seco y muy equilibrado. Predominan las notas dulces, frutales (naranja, melocotón) bien maduras, pasas, madera ajerezada y malta. El final es de largo recorrido, suave, con notas melosas y avainilladas.

Un excelente whisky de malta, el problema que gran parte de su producción se utiliza en la elaboración de los Chivas, incluido el Royal Salute, por lo que no es fácil encontrarlo. Su precio es de 35€, muy buena RCP.

Calvario 2004, un gran vino de “terroir”

2011-11-02T19:36:00.001+01:00

Aprovechando que nos reunimos con unos buenos amigos colombianos que están de vacaciones en España, abrimos este vino de Rioja que por su precio de venta es de los que se les denomina de “gama alta”.

Es un vino de la bodega Finca Allende en la villa de Briones en plena Rioja Alta a solo 7 kilómetros de Haro. Esta bodega es la apuesta personal del enólogo, y propietario, Miguel Angel de Gregorio por realizar un vino riojano de “terroir”(o de pago), siendo fundada en 1995. El nombre del vino se debe a que en la zona existe un vía crucis procesional que termina en un pequeño monte que hace de Calvario. Una de las fincas de la bodega está en una de sus laderas y de ahí salió el nombre del vino.

El viñedo de donde se escogen las uvas para elaborar el Calvario fue plantado en 1945 y no ocupa más de dos hectáreas de suelo arcilloso con grava y piedra. La bodega tiene un total de 36 hectáreas de viñedo, de las cuales solo 1,5ha. son de uva blanca (60% de Viura y 40% de Malvasía). El resto es de uva tinta, teniendo la uva Tempranillo de más de 45 años el 95% de la extensión, la uva Graciano el 4% y el 1% de los viñedos son de Garnacha con más de 50 años de edad.

Tienen cerca de 2.300 barricas que exceptuando un centenar que son americanas, el resto son francesas y la producción anual ronda las 350.000 botellas.

Este vino Calvario 2004 está elaborado con uvas Tempranillo, Garnacha y Graciano y tiene una crianza de 14 meses en barrica nueva francesa.

CATA

Botella bordelesa, vestida con elegante etiqueta. Excelente corcho. Volumen Alcohólico 14%.

Vista: Color Picota de capa media-alta, ribete rubí. Limpio y brillante. Múltiples lágrimas densas.

Nariz: Aroma con buena intensidad donde sobresalen las notas a fruta roja (frambuesas), balsámicas, maderas nobles (cedro), cueros, cacao y notas de caramelo de café con leche (toffe)

Boca: Ataque vigoroso pero goloso, con excelente estructura y correcta acidez. Notas con buena expresión frutal, maderas nobles y especias. El final es de muy largo recorrido con notas tostadas y de bayas maduras.

Un vino redondo, golosón, muy elegante, cuyo trago te pide repetir… un gran vino, el único inconveniente los 65€ que cuesta. RCP, posiblemente mejorable.

Vanessa da Mata, la dulzura del Mato Grosso

2011-10-27T18:50:00.004+02:00

Subimos a una cantante y compositora brasileña, de voz cálida, suave, de azúcar, que nació en la región del Mato Grosso. Es una cantante autodidacta, que desde pequeña creció escuchando música de su país, de esos excelentes músicos como Tom Jobim, Joao Gilberto, Luiz Gonzaga, María Bethania, Gilberto Gil, Milton Nascimento… como también ritmos regionales como el carimbó, la samba y todo lo que caía en sus manos bien por discos, bien escuchando la radio.

Con 14 años, viajó en solitario los 1.500 kms hacia el sur que separaba su ciudad natal con Uberlandia en la provincia de Minas Gerais, con la intención de estudiar para llegar a la universidad, pero un año más tarde ya estaba cantando en los bares de la zona que tenían actuaciones en directo. En 1992 se mudó para Sao Paulo y se unió a un grupo femenino de reagge que se llamaba Shall-ball. Tres años más tarde, se integraba con el grupo jamaicano Black Uhuru, compartiendo su vida musical con el mundo del baloncesto femenino y la vida de modelo.

En 1997 conoce a Chico Cesar y componen “A força que nunca seca” que fue incluida por Maria Bethania (dándole el título al CD) y también en el CD de Chico Cesar “Mama Mundi”. De este modo, Brasil conoció a esta excelente compositora.

Su fama se acrecentó y su calidad como cantante le valió para actuar junto a Milton Nascimento, Maria Bethania y Baden Pawell. El grabar su propio disco era cuestión de breve espacio de tiempo. Fue en 2002 cuando lanzó su primer trabajo como cantante “Vanessa da Mata” para lanzar posteriormente “Essa boneca tem manual” (2004), “Sim” (2007), Miltishow Ao Vivo” 2009 (CD y DVD grabado durante un concierto) y “Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias” (2010). Con un tema compuesto por ella misma “Ai Ai Ai” consiguió ser la canción brasileña más escuchada en las radios brasileñas durante el 2006, recibiendo el Disco de Platino.

La primera vez que escuchamos a María fue por recomendación de un amigo que nos dijo que buscaramos en YouTube la canción Boa Sorte/Good Luck cantada en dueto con Ben Harper. Cuando la escuchamos, fue como un certero flechazo de Cupido.

Subimos su último trabajo, un CD compuesto por 12 canciones repletas de personajes e historias, historias que reflejan recuerdos de María en la vida cotidiana. En sus palabras “Tudo tem um pouco de mim, do meu jeito de perceber as coisas” (“Todo tiene un poco de mí, de mi forma de percibir las cosas”).

Canciones que te marcan: la que canta a dueto con Gilberto Gil “Quando Amanhecer”, “Va” que fue compuesta con el músico congolés Lokua Kanza, “As Palabras” que te mece con ese ritmo lento, esa letra tan romántica y esa voz de terciopelo o las animadas “Ve Se Fica Bem” o “Te Amo”.

Um prazer, Maria.

El Alcázar de los Reyes Cristianos, espejo de la Historia de Córdoba (II)

2011-10-25T12:10:00.002+02:00

Hoy en día el Alcázar es una fortaleza casi cuadrada de más de 4.000m2 de estilo gótico, conservando en perfecto estado tres de sus cuatro torres: la del Homenaje al Noreste, la del León al Noroeste y la de la Inquisición o de los Jardines al Suroeste, todas ellas comunicadas por un pasillo estrecho (llamado camino de ronda) situado sobre la muralla y protegido por almenas. La cuarta torre, se conocía por Torre de la Vela o de la Paloma.

En su interior se encuentra un patio morisco de forma rectangular, donde parte de sus muros son recorridos por un zócalo de estuco con dibujos originales de su época árabe.

También existen los baños romanos, después del Califa para acabar como Baños Reales. Se encuentran localizados debajo del Salón de los Mosaicos. Este salón fue la Capilla de la Inquisición y se construyó en el siglo XVIII. Se le llama Salón de los Mosaicos porque sus paredes están decoradas por mosaicos romanos, maravillosas creaciones del arte musivario de los siglos II y III.

Este conjunto de mosaicos fueron encontrados en unas excavaciones realizadas en 1959 en la Plaza de la Corredera, una zona que estaba situada fuera del recinto amurallado de la Colonia Patricia Corduba. En este mosaico se observa a Polifemo y Galatea.

Detalle del mosaico que representa una cabeza de Medusa, personaje mitológico de gran importancia en el mundo Romano, un símbolo que significaba fuerza y poder.

También se encuentra en el interior del Alcázar un espectacular sarcófago romano del siglo III. Fue encontrado en unas excavaciones en la Huerta de San Rafael del Brillante en 1958. Es su excelentemente trabajado relieve se encuentra la Puerta de Hades o del más allá, que se encuentra entreabierta.

Y en los exteriores del Alcázar, de lo que originalmente fue la Huerta del Alcázar, se encuentra unos muy bien cuidados jardines con una extensión de 55.000 m2, donde predomina cierto aire de jardín árabe: naranjos, limoneros, fuentes, cipreses, estanques, palmeras y una variada selección de plantas autóctonas.

Un lugar que te hechiza con su pasado y que te relaja con sus jardines, haciendo que su visita viva en tu recuerdo de forma imperecedera.

El Alcázar de los Reyes Cristianos, espejo de la Historia de Córdoba (I)

2011-10-22T15:47:00.001+02:00

Córdoba, que llegó a ser conocida como la ciudad de las 700 tabernas, se fundó alrededor del año 152 a.C. y fue capital de Bética una de las dos provincias que formaba la Hispania Ulterior (“Hispania la lejana”), la otra provincia era Lusitania.

Los romanos crearon un puerto comercial en el Río Guadalquivir y a su vera construyeron una gran edificación donde se ubicaba la residencia del Gobernador, la del Cuestor y la Aduana (Forum Censorium). El mismo Julio Cesar residió aquí cuando fue Cuestor en el año 65 a.C. Las dimensiones de esta edificación fueron aun mayores que las del actual Alcázar.

Cuando llegaron los árabes edificaron sobre las ruinas de la edificación romana el Palacio Omaya. Junto al Alcázar el Emir Al-Hakan I dispuso de dos enormes establos para dar cobijo a sus más de 2.000 caballos de pura sangre árabes que ya en manos cristianas se utilizarían como Caballerizas Reales.

Cuando el Califa Abd Al-Rahman III llegó al poder el Alcázar perdió importancia a favor de Medinat Al-Zahra. De esta época musulmana, quedan los Baños Califales, molduras y decoración geométrica situadas en cenefas y zócalos.

Las tropas cristianas del Rey Fernando III el Santo reconquistan la ciudad en el año 1236 tomando el Alcázar como residencia real. Alfonso X el Sabio fue quien empezó a reconvertir el Alcázar en fortaleza cristiana y Alfonso XI, El Justiciero, quien en 1328 la fortificó con las murallas y torres que hoy aun se conservan.

En 1482, se convirtió en el Cuartel General de las tropas de los Reyes Católicos, y ellos mismos estuvieron viviendo en el Alcázar durante 8 años mientras sus tropas luchaban para conquistar el Reino de Granada, último bastión musulmán de la península. Tal empresa se logró el 2 de Enero de 1492, cuando el Rey Boabdil El Chico se rinde ante los Reyes Isabel y Fernando (previamente el 25 de noviembre de 1491 se habían firmado las capitulaciones).

Uno de los hijos de los Reyes nació dentro de sus murallas, Doña María y la primera corrida de toros que se celebró en la ciudad de Córdoba, se realizó en sus Jardines. Fue la lidia de dos reses en honor de otro de los hijos de los Reyes Católicos, el malogrado Don Juan.

Fue en el Alcázar donde el año 1486 los monarcas recibieron por primera vez en audiencia a Cristóbal Colón.

En 1492, una vez conseguida la reunificación de España los Reyes abandonan Córdoba y autorizan a que el Alcázar se convierta en la Sede de la Santa Inquisición, por lo que algunas zonas de la edificación fueron modificadas para construir mazmorras y en dos de sus cuatro torres se hicieron unos balcones donde los condenados a morir eran ahorcados, entre otras modificaciones.

La Inquisición permaneció en el Alcázar hasta su abolición por las Cortes de Cádiz en 1812, siendo el edificio principal destinado a ser cárcel civil desde 1822 a 1931 para después ser instalaciones militares, hasta que en 1955 el edificio y jardines fueron cedidos al Ayuntamiento de Córdoba.

El 4 de Junio de 1931 fue calificado Monumento Histórico y en 1994, edificio integrado en la parte de Córdoba que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Restaurante Gasset 75, un festival gastronómico

2011-10-19T14:44:00.001+02:00

Nos reunimos unos amigos en el restaurante de Alberto & Ricardo, Gasset 75 en el Barrio de Salamanca. La idea era compartir, fusionar, la buena compañía con la gastronomía buena. Elegimos los vinos que iban acompañarnos (Piollot Millesimé 2006 DOC Champagne, Alma de Mar 2009 D.O. Rias Baixas, Ventura 2009 un garnacha de D.O. Valdeorras y de la D.O. Ribera del Duero, Basconcillos Ecológico 2008 y Viña Magna 2008) y nos dejamos llevar por la maestría que Ricardo despliega en la sala, para que elaborase el menú a degustar. La noche se dejaba querer, por lo que decidimos cenar en la amplia terraza que tiene el restaurante.

Aparece como telonero en este Woodstock gastronómico un plato de cuchara, garbanzos con choco, guiso lleno de fuerza, sabor y elegantísima textura. Era una apertura magnífica para tal prometedor festival.

Pasamos a continuación a un ceviche de corvina con sus choclos y batata cocida. Por precaución lo sirvieron justo de picante y dos de nosotros pedimos un poquito de ají. Uno de los mejores ceviches que se pueden degustar en la Capital de Reino.

La conversación era animada, empezábamos a probar el Alma de Mar cuando apareció en la mesa un Lomo de Bonito Ahumado con Changurro y Helado de Avellana. Miramos el plato con cierta sorpresa, como la primera vez que vimos al grupo Kiss sobre un escenario. La mezcla era original y atrevida. Fue un plato muy comentado por la diferencia de sabores, texturas y temperaturas pero todos coincidimos que estaba logrado.

A continuación apareció sobre el “stage” de la terraza de Gasset 75 un majestuoso tartar de atún como si fuera Madonna (en sus buenos tiempos), con un acompañamiento de aguacate. La altísima calidad del pescado se deshacía en la boca como si fuera mantequilla pero perduraba por el nervio de su sabor. Nos encantó.

No sabíamos quién iba a aparecer en el escenario pues Ricardo & Alberto estaban poniendo mucha calidad y variedad. ¿Saldría Nirvana? ¿Paco de Lucía? No, apareció Diana Krall… unas cocochas de merluza al pil pil que inundaron el escenario con toda su elegancia. Exquisitas.

A continuación nos homenajearon con un dueto, como si fuera B.B. King con Raimundo Amador o Chet Baker con Paul Desmond. Unas mini hamburguesas de Rabo de toro junto a una de solomillo de vaca vieja gallega. Muy sabrosas.

Las botellas iban cayendo y la conversación cada vez más animada. El Festival de Gasset 75 nos estaba hechizando.

Aparece en escena un pincho de oreja de cerdo ibérico con boletus edulis y foie. Otra idea original que nos sorprendió, como cuando escuchamos la primera vez la canción “I have get you under my skin” entre Frank Sinatra y Bono. Volvieron a obtener nuestros elogios por la creatividad y resultado.

El festival estaba llegando a su fin, nos sacaron “unas cocochas de cerdo ibérico” rebozadas. Es una pequeña parte del cerdo que une las carrilladas y que es bastante gelatinosa. Original, sin duda, y con la fritura justa.

Ya estábamos exhaustos de probar, saborear, beber y disfrutar. Requeríamos algo suave, delicado, como asistir a un concierto de piano de George Winston. Nos rendimos ante un excelente queso ahumado de leche cruda de oveja carranzana de cara negra.

Tras un buen café, tanto por la calidad como por su ejecución, nos quedamos casi en silencio y pudimos empaparnos del momento, mágico momento que se produce cuando has terminado de fusionar la amistad con una excelente cocina y bodega.

Como cuando se termina un festival repleto de grandes artistas te quedas tan extenuado como satisfecho, feliz y afortunado. Extenuado por bailar todas las canciones, satisfecho con todo lo disfrutado, feliz por haberlo vivido con los amig@s y afortunado por participar en una experiencia tan memorable.

Así salimos nosotros del Woodstock gastronómico en Gasset 75.

Restaurante Gasset 75
Ortega y Gasset 75
28.006 Madrid
Telf. 91.401.82.52
No cierra ningún día
Precio Medio 40€

Melody Gardot (II), su historia & su música

2011-10-17T12:44:00.002+02:00

Nos mandan unos vídeos de Melody Gardot, una mujer con una voz que nos fascina, junto a unas lineas de su vida que queremos compartir. Ademas, la vez que la subimos a este pequeño rincón no añadimos vídeo alguno por lo que aprovechamos este segundo post para hacerlo.

Melody siendo adolescente fue atropellada por un coche mientras montaba en bicicleta. Las consecuencias fueron graves: perdió parte de su memoria, adquirió extra sensibilidad hacia la luz (por eso se la ve casi siempre con gafas de sol aún en sitios cerrados) y tuvo que caminar durante bastante tiempo con un bastón por ataques de vértigo. Todo ello le originó la casi exclusión de sus estudios hacia la universidad por incapacidad.

Como terapia para combatir los daños cerebrales empezó a estudiar música y consiguió poco a poco conseguir una excepcional rehabilitación. Esa búsqueda de la Melody Gardot anterior al accidente, a quién era y cómo era fue lo que le motivo en su carrera musical.

Y, cosas de la vida, gracias a un grave accidente de tráfico, hoy en día podemos disfrutar de su arte, su talento y su sensibilidad.

Los grandes talentos de la música no se distinguen en los estudios sino en los directos. Melody demuestra aun mas su talento sobre del escenario. En este vídeo, actuando en el afamado The Troubador de Santa Monica Blvd en el West Hollywood.

Jurançon, el lado dulce de los Pirineos

2011-10-15T14:30:00.001+02:00

Los nativos de la zona de Jurançon pregonan con orgullo que poseen la denominación de origen más antigua del mundo. Esta zona francesa se halla al oeste de los pirineos, a la altura de la provincia española de Navarra y afirman que fue el Parlamento Navarro quien creó la denominación de Jurançon en el siglo XIV.

Siguió unido este vino dulce a la Historia, cuando en el bautizo del que fuera futuro Rey Enrique IV en 1553, le frotaron los labios con un diente de ajo y los humedecieron con una gota de vino Jurançon. Por eso fue considerado “Vino de Reyes, Rey de vinos”.

La extensión de esta denominación vinícola es de 550 hectáreas, divididas en pequeñas parcelas a los pies de los Pirineos. Los viñedos poseen tanto el clima de alta montaña como la placentera brisa marina que llega del Golfo de Vizcaya. Dos de las características más importantes de las cepas en esta región es que son muy altas para evitar las heladas de la primavera y los granos de la uva son muy resistentes a los cambios climáticos.

De esta región subimos el Gourmandise 2004 de la bodega Clos Cancaillaü. Es una bodega familiar con una pequeña extensión de viñedos de 2 hectáreas en Barrere (Lahourcade). Su producción anual no sobrepasa las 4.300 botellas y están elaboradas 100% con uva Petit Manseng.

CATA

Botella vestida con etiqueta clásica, muy clásica.

Visual: Amarillo miel, brillante y limpio. Lagrimas bastante densas.

Nariz: Tiene una entrada sorprendente por los aromas que descubrimos y la zona geográfica donde se elabora. Sobresalen notas de frutas tropicales (coco, mango, piña), frutos secos (almendra), miel, membrillo y caramelo de café con leche.

Boca: El ataque muy grato y elegante, aterciopelado, casi cariñoso, con buena estructura y acidez correcta. Las notas predominantes son las melosas y las frutales. Su final de largo recorrido te deja el paladar mimado por una dulzura nada empalagosa, entre notas melosas y frutos secos.

Un curiosísimo vino de postre para sorprender a los invitados. El único pero… encontrarlo. Precio sobre los 12-15€. Buena RCP.

ELIA 07, el cariño a una hija a través del vino

2011-10-09T11:42:00.000+02:00

Subimos un vino de una pequeña Denominación de Origen que se hizo oficial en el año 2002, Montsant. Es una extensión de terreno en forma de herradura que rodea a la Denominación de Origen del Priorato. Aunque su D.O. oficial es reciente, es una zona de larga historia vinícola que durante muchos años estuvo integrada en la D.O. Tarragona, subzona del Falset.

El caldo que subimos es de la añada 2007 y es el fruto de la Bodega Ficaria Vins, una bodega familiar que ha puesto a este vino el nombre de su hija pequeña, Élia. Es una bodega que se encuentra situada en la población de La Figuera (Tarragona). Élia es un vino multivarietal compuesto por Garnacha Tinta (80%), Shiraz (10%) y Cabernet Sauvignon (10%), todas ellas producidas en sus propios viñedos, favoreciendo de este modo el control de todo el proceso.

La fermentación se realiza por separado para cada variedad en depósitos de acero inoxidable de 1.000 litros. La crianza se realiza en barricas de roble francés Allier de 225 litros de capacidad por un espacio de tiempo entre los 10 y los 12 meses. La producción no supera las 5.000 botellas.

CATA

Botella bordelesa, vestida con etiqueta sencilla pero artística, representando un ojo que suponemos que es de la hija. 14,8% de Volumen Alcohólico

Visual: Picota de capa alta con ribete cardenalicio. Brillante. Su lágrima es elegante y recorre con parsimonia la copa, tintándola.

Nariz: Entrada repleta de matices con muchos frutos rojos y negros muy maduros (moras, fresas, frambuesas), cacao, especias (pimienta negra), tostados, minerales y balsámicos (mentolado).

Boca: Ataque poderoso, con nervio pero sin dejar de ser sabroso y deleitoso. Buena estructura, acidez correcta y un pelin de astringencia. Alcohol muy bien integrado. Sobresalen las notas balsámicas y tostadas. Es un vino de largo recorrido que se funde en la boca dejando una carga de fruta madura y especias en su final.

Un excelente vino para acompañar platos, guisos con poderío. Su precio entre 8-10 euros, una excelente relación/calidad/precio

Alma de Mar, una joya numerada

2011-10-08T11:31:00.001+02:00

Nos hemos hecho con tres de las 1.000 botellas de este albariño sobre lías que la bodega Albamar elabora cada año, Alma de Mar, y rápidamente hemos reunido a unos amigos para abrirlas y compartir tan escaso bien con ellos.

La primera botella tiene como compañera de cata un vino mencía de la Denominación de Origen Ribeira Sacra, Fusco, que en gallego significa “al anochecer”. Los dos vinos son el fruto del trabajo del enólogo Xurxo Alba y la cata del vino tinto la subiremos otro día.

Es un vino que se elabora con cepas de una parcela que está en la desembocadura del Río Umía con la Ría de Arosa. Es una parcela con bajo rendimiento, unos 6.000 kilos la hectárea cuando lo normal de esta zona es que supere los 10.000k/ha.

La característica principal en la elaboración de este vino, es que lo dejan reposar sobre sus lías durante casi seis meses. Las lías son las levaduras muertas depositadas tras la fermentación alcohólica. Lo que se intenta con este proceso es darle al vino complejidad, untuosidad y estabilidad a los vinos gracias a las aportaciones que hacen las levaduras al romperse su pared celular.

Para ello se debe de realizar “batonnage”, que significa remover el vino con las lías para que éstas últimas estén en suspensión y así obtengan una aireación adicional. En este caso, durante los tres primeros meses se realiza el “batonnage” diariamente y en el resto cada semana o diez días.

CATA

Botella de estilo borgoña de vidrio grueso con color verduzco y vestida con alegre etiqueta a franjas finas en colores blanco y azul.

Visual: Amarillo limón, cristalino, brillante. Con lágrima lenta y espesa

Nariz: Un vino con entrada muy elegante y fresca. Salen notas cítricas (limón, lima), balsámicos (laurel), pastelería (brioche), fruta blanca (pera) y cierto toque dulce de vainilla. salinidad

Boca: Ataque untuoso, aterciopelado, sutil, con perfecta acidez y estructura. Son las notas cítricas y las frutales las que predominan. Su final es de medio-largo recorrido dejándote la boca tapizada con esa untuosidad y un sabor final muy fresco.

Desde luego que en cata a ciegas nunca podríamos afirmar que es un albariño de las Rías Baixas.

Un vino que armoniza con mariscos, pescados y también con quesos frescos de cabra, emmental, etc.

El único pero que encontramos… que solo hay 1.000, no, 997 botellas.

Karen Souza, nos gustaría ser Roger Rabbit

2011-10-01T11:13:00.003+02:00

Compartimos una mujer que se atreve a cantar los éxitos de los 80’s con ritmo de jazz. Este descubrimiento se lo debemos a nuestro buen amigo, chef, empresario, disc-jockey, escritor… Jose María Jordan del Restaurante A Casa de Comestibles de La Coruña, del cual ya hemos hablado en este pequeño rincón. Porque no es fácil alimentar este apartado musical del blog con esos pequeños obstáculos que nos impusimos: deben de ser mujeres, que canten como los ángeles, que sean bellas, que mimen el Jazz o la Bossa Nova y que con todo ello, no sean mayoritariamente conocidas.

Pues la perla que queremos compartir es la brasileña Karen Souza. De pequeña ya soñaba, como much@s niñ@s, en ser cantante cuando fuera mayor. Su carrera musical empezó con pequeños productores de música house, donde cantó bajo diferentes pseudónimos. Sus primeras participaciones ya con cierto éxito se dieron en álbumes de colecciones como Pacha Ibiza o Fashion TV.

Más tarde participó en un trabajo que se llamaba “Bossa N’ Stones” y después en una colección que mezclaba el jazz con la música de los 70’s y tras el éxito obtenido, los productores lanzaron dos trabajos con la misma fórmula pero con música de los 80’s y los 90’s.

Este año 2011, Amazon y Itunes quisieron producir algún trabajo con los temas más bajados en sus plataformas. Entonces se descubrió el éxito anónimo que tenían los temas protagonizados por Karen, por lo que decidieron sacar al mercado éste “Karen Souza, Essentials”.

Karen es una mujer atraída por el jazz, que admira a músicos como Miles Davis, Chet Baker o las grandes divas Ella, Billie Holliday o Peggy Lee, entre otr@s. Su voz es tan aterciopelada y seductora, que a nosotros nos parece que Karen se convierte, por momentos, en Jessica Rabbit y que nos canta para derretirnos y manipularnos, como toda “femme fatale”.

Las versiones que realiza, con extremada elegancia, a veces iguala (o más) la original, y eso es muy difícil de realizar. Empieza el trabajo con “Do You Really Want To Hurt Me?” de Culture Club, que nos gusta más que la original, pero es solo nuestra modesta opinión. “Tainted Love” de Soft Cell es increíble. Otras a destacar, “Creep” de Radiohead, “Have You Ever Seen The Rain” de los Creedence Clearwater Revival o “Every Breath You Take” de The Police.

Que más os podemos contar… que escuchéis los temas que os hemos elegido y entenderéis por qué nos gustaría ser Roger Rabbit.

Buenos Aires Restaurante, como en casa

2011-09-29T12:37:00.001+02:00

Subimos un restaurante de Logroño de esos establecimientos de trato familiar, de cocina casera y precios honestos, el Buenos Aires. Es el restaurante de un matrimonio de Jose Mari Soroa y Pitu, Pitu y Jose Mari. El fue jugador de fútbol de la Real Sociedad, cedido al Logroñés mientras hacía el servicio militar y después de volver al equipo guipuzcoano acabó en el Burgos. En la Real Sociedad fue compañero de jugadores como Boronat, Arzak, etc. En Logroño conoció a Pitu que era la hija de los dueños del emblemático Restaurante Buenos Aires de la Calle Laurel (la famosa calle de chateo de la capital riojana, también conocida por la Senda de los Elefantes) y como dicen los cuentos “se casaron, fueron felices y comieron perdices”.

El Restaurante tiene todo lo bueno de la huerta riojana, de las ricas carnes de la zona y del cercano mar Cantábrico.

Lo que compartimos fue:

Unas croquetas de jamón, de las que dices “como las hace mi madre”. Tanto el punto de fritura como la textura de la masa y la intensidad del sabor… gloria bendita.

Revuelto de hongos. Muy rico

Menestra de Verduras. Pura Mantequilla.

Lubina a la Espalda, de perfecta textura y frescura

Pimientos del Piquillo Rellenos de Carne, unos de los platos emblemáticos de la cocina riojana, y aquí excelentemente representados.

Fuimos incapaces de llegar al postre, pero la oferta sigue siendo todo casera y tradicional: arroz con leche, natillas, cuajada o tiramisú.

De la bodega con más de treinta y cinco referencias, predominando los vinos riojanos, elegimos un vino de la zona de Haro, Tobelos de la bodega La Encina, que es un vino de los no muy conocidos de la Rioja Alta pero que nos encanta por su elegancia.

Un restaurante entrañable, que te conquista tanto por el estómago como por el trato y cuando llega la hora de pagar por lo sentido, no excede de los 35€… muy buena Relación/Calidad/Precio.

Restaurante Buenos Aires
Avda. República Argentina 11
26002 Logroño
Tlfn. 941 256.362
Cierran los lunes

Pulpería Vilalua, la pureza del producto gallego en Madrid

2011-09-21T11:27:00.008+02:00

Subimos un negocio de un joven empresario santiagués que se ha propuesto acercarnos el producto gallego de verdad con sus dos locales. Su filosofía es tener una carta pequeña de productos muy escogidos donde la pureza de su calidad te traslade a la costa gallega como por arte de magia.

Madrid, como Barcelona, está abarrotada de productos “gallegos” cuya procedencia está muy lejana de las cuatro provincias celtas. Pimientos de Padrón (que ahora se llaman de Herbón) originarios de Murcia, Almería o Marruecos, Centollas de O Grove que hablan perfecto francés, o como otro ejemplo curioso, lo que leí en la carta de un restaurante gallego “Pulpitos de la Isla de Ons”. Cuando le dije a la encargada que casualmente yo vivía frente a esa isla y allí no había pulpitos, me dijo en voz baja que ella, de Vigo, también lo sabía… pero que era una ración que se vendía mucho. En fin, que en la restauración como en la vida, muchas veces las cosas no son lo que parecen.

Los que hemos visitado con frecuencia tan hermosa tierra tenemos una extra percepción para saber si realmente el producto es de allí, porque el sabor tiene una intensidad fuera de lo común. En Vilalua, sin duda, todo es original.

La primera vez que fuimos a la pulpería nos ofrecieron “xoubas”, sardinillas en gallego. Nos miramos con cierto aire de incredulidad y les dimos un voto de confianza. Al probarlas, la magnitud de su sabor nos transportó al Grove, a Castrelos, a Cambados, frente a la Ría de Arosa. Afirmamos, con contundencia, que eran las mejores xoubas que habíamos comido fuera de Galicia, a lo que se unió el excelente punto de fritura. Y para que os deis cuenta de la dificultad de obtenerlas, solo hay una lonja en toda la Ría de Arosa que tenga en temporada xoubas, la de Vilaxoan. Pues no todos los días entra este pescado y cuando lo hace, nunca exceden las capturas de los 20 kilos. ¡20 kilos! Y nosotros comiéndolas en el Barrio de Salamanca de Madrid… unos afortunados, sin duda.

Y con el pulpo pasa lo mismo. Se afirma que el mejor pulpo de España se encuentra en la Isla de Ons, son pulpos de superficie que se alimentan de nécoras, camarones, etc. Esto le da al pulpo un sabor de marisco que es una pasada. Además, el color de su piel es morado oscuro a diferencia de los pulpos de profundidad que son rosados y con cierta “grasa” para protegerse de las aguas gélidas. Un pulpo de tanto sabor requiere un aceite suave, para que el zumo de oliva no camufle a la verdadera estrella del plato, el pulpo. Pues aquí, es de la Isla de Ons y el pulpeiro que lo prepara, le da ese punto "al dente" que mandan los cánones.

Y los cachelos (patatas) que te ofrecen, ésta sí que es una historia. Ya sabéis que Galicia es tierra de mitos, leyendas, meigas, antiguas tradiciones, secretos y misterios. Pues la patata que traen de la zona de Bergantiños, pertenece a una familia que una vez recolectada, protege la producción de la luz de la luna con una capa de 50cms de hojarasca y durante siete días reza para que la cosecha recogida no tenga “el bicho”. No, no es una estrategia de marketing, es la Galicia profunda, apegada a sus creencias, aunque a los demás nos parezcan extrañas. Lo único que sabemos es lo que probamos, y el sabor que tienen es un espectáculo.

Así, con todo lo que ofrecen. Carta corta pero intensa de sensaciones a unos precios honestos, como es la filosofía del propietario y la atención de todo su equipo. Disponen de dos platos que cambian dependiendo de lo que haya en lonja, uno es un marisco a 26€ que puede ser camarones de la Isla de Arosa o Percebes de las Rías Altas y otro de 14€, que puede ser las xoubas, por ejemplo. Vinos gallegos y cerveza Estrella de Galicia.

Vilalua, un lugar para quien tenga morriña, pues entrar en cualquiera de sus dos locales es como cruzar el Padornelo… se respira Galicia, en toda su intensidad.

Vilalua Pulpería
Ayala 87
Tlfn. 91 277 2806

Vilalua 2 (Inagurada el 13 de Septiembre)
Jorge Juan 71
Tlfn. 91 435 7435

Berlanga del Duero, tierras castellanas, tierras sorianas (III)

2011-09-20T14:17:00.005+02:00

Para este tercer y último post sobre Berlanga hemos dejado el Castillo y el dónde comer y dormir.

Berlanga del Duero, en tiempos de guerra entre los cristianos y los invasores del Islam, era ciudad fronteriza y como tal, unas veces era cristiana y otras, musulmana. Dependía de que el número de atacantes fuera mayor que el de los defensores. Los que vencían degollaban a los derrotados, volvían a fortificar la ciudad y a esperar el ataque del enemigo. Lo de Fort Navajo en el Lejano Oeste era cosa de niños en comparación de cómo se las gastaban en estos tiempos de Cruzadas y Reconquista, porque no hay guerras más feroces que las que se libran por la religión.

Así los musulmanes edifican una fortaleza o alcazaba en el siglo X en lo alto de la colina que domina la Villa, que vendría a apoyar la defensa de la “línea del Duero” que la constituían las fortificaciones de las poblaciones de Osma, Gormaz y San Esteban de Gormaz. Son durante los siglos X y XI cuando el castillo cambia de manos unas cuantas veces, hasta que en 1085 Alfonso VI la conquista definitivamente. Por el avance de las tropas cristianas, la frontera entre ambos bandos bajaría hasta la provincia de Toledo.

En el siglo XV la familia de Tovar edifica un castillo sobre las ruinas de la fortaleza árabe. Entre 1512 y 1528, por petición del Marqués de Berlanga, se rehace el castillo y su constructor Benedetto de Ravenna, que ya había edificado los castillos de Gibraltar y Melilla, tira los restos de la fortaleza anterior excepto la Torre de Homenaje y el aljibe y levanta una fortaleza artillera renacentista. Lo construye con cuatro impresionantes torres circulares en las esquinas con un grosor de muralla que llega a los seis metros, siendo los dos torreones que dan a la Villa los más protegidos, para defenderse de ataques artilleros.

El lado Sureste del castillo está protegido por la naturaleza ya que hay un despeñadero de más de 60 metros que acaba en las Hoces del río Escalote, afluente del Duero.

Alrededor de la colina hay una muralla, que fue levantada alrededor del castillo medieval, formada por veinte cubos semicirculares que rodea los restos del palacio renacentista

Detalle de su esbelta torre del Homenaje de estilo vallisoletano con sus ocho garitones.

Atravesamos la Puerta del Mercado, que se encuentra junto a la fachada del Palacio y que data de la Edad Media, y nos encontramos con la fuerte pendiente para subir al castillo. En ese momento, nos trasladamos al pasado y nos imaginamos semejante subida cargados de espada, lanza, casco, mallas y escudo intentando conquistar la fortaleza. Dudamos que llegásemos a sus muros, pero si lo lográsemos sería en un estado deplorable de fuerzas y siguiendo con la imaginación les diríamos a los defensores “Chicos tranquilos, no nos echéis el aceite hirviendo, que ya venimos quemados”, y a continuación nos daríamos media vuelta y que luchase la amante del Rey.

Una vez realizada las muchas visitas, tenemos un hambre de muerte y no podemos irnos de la Villa sin visitar Casa Vallecas, un restaurante con excelente producto, donde bordan los platos de caza y el lechazo, con buena bodega y con una excelente Relación/Calidad/Precio.

Que después de comer no nos queremos mover de la Villa, pues sin problemas. Junto al restaurante está el Hotel Fray Tomás que se encuentra ubicado en lo que fuera la Casa Palacio de los Marqueses de Tovar y Velasco.

Otro lugar donde uno se puede hospedar es La Casa Rural Los Galápagos pero sólo la alquilan en su totalidad, con sus 7 habitaciones, por lo que ésta posibilidad solo es viable si se va en grupo.

Berlanga del Duero, una bonita Villa que tiene mucho que ofrecer al viajero. ¡Repetiremos!

Casa Vallecas
Real 16
Tlfn 975 34 30 33

Hotel Fray Tomas
Real 16
Tlfn 975 34 31 36

Casa Rural Las Galápagos
Yubería Alta s/n
Tlfn 975 34 32 95

Berlanga del Duero, tierras castellanas, tierras sorianas (II)

2011-09-19T11:50:00.001+02:00

A la salida de Berlanga se encuentra el Rollo Gótico (de finales del s. XV principios del s. XVI), una columna de piedra caliza donde se pueden observar cuatro cabezas de leones, bastante erosionadas por el paso del tiempo. Estos Rollos indicaban el régimen al que estaba sometido la villa ya fuera señorío real, concejil, eclesiástico o monástico. Se cree que fue construido por orden de los Duques de Tovar como símbolo de su jurisdicción sobre la villa. Estos rollos o picotas también servían para exponer al público, como escarnio, los ajusticiados por la autoridad civil.

A menos de 100 metros orientación norte se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad del siglo XVI. Poseía unas imágenes de la Pasión del Redentor que eran utilizadas en las procesiones de Semana Santa. Desgraciadamente, en la invasión francesa de 1808, las tropas de Napoleón las utilizaron como combustible para el fuego de su cocina de campaña. Como curiosidad, la campana tiene grabado la fecha de su fundición, 1616.

La unión por el matrimonio de sus hijos de las dos familias más importantes de la zona, los Tovar y los Duques de Frías dio el máximo esplendor a la Villa. El 10 de abril de 1529, el Emperador Carlos I elevó el señorío a marquesado. Fue el momento de las grandes construcciones urbanísticas, el castillo artillero, el convento, el hospital, la colegiata, el palacio y sus jardines fueron sus obras más representativas.

Del palacio renacentista solo queda la preciosa fachada plateresca, gracias a las tropas napoleónicas que lo arrasaron en enero de 1811. En su interior se encontraba los jardines sobre tres terrazas escalonadas, con estatuas de mármol, fuentes, baños y otras ornamentaciones, todo de estilo renacentista, que lo convirtieron en uno de los más hermosos de toda Europa, y que en la actualidad aun se conservan restos. Para conocer la importancia del palacio podemos decir algunos de sus ilustres huéspedes: Felipe V, la hija del Rey de Francia Enrique II, los hijos del Rey de Francia Francisco I o el Cardenal Mendoza.

Como apunte de los destrozos que los franceses infligieron a esta preciosa Villa, también arrasaron casas señoriales, como las del Marqués de Surco o la de la familia Aparicios, el Palacio de la Choza de los Marqueses de Berlanga y parte de los archivos de la Colegiata.

Sobre el Hospital de San Antonio, construido a mediados del siglo XVI, sus restos no dan la idea de la majestuosidad que en su época tuvo. Su entrada estaba compuesta de elementos hispano-flamencos y con los balsones de sus mecenas. Estaba situado a las afueras de la Villa aunque cerca de la Puerta Aguilera para evitar que las enfermedades pudieran propagarse entre los vecinos aunque también daban asilo a peregrinos y mendigos. De hecho, era un hospital donde se ubicaban a las personas dependiendo del sexo o de su condición (sacerdotes, peregrinos, mendigos o linaje).

Como iglesia del hospital estaba, y aun se conserva en excelente estado, la Ermita de las Torres, construida en el siglo XVII que guarda la imagen de la Virgen de las Torres (s.XVIII) teniendo gran fervor entre los berlangueses. (Desde aquí agradecemos a las tropas napoleónicas que ésta ermita fuera respetada)

Berlanga del Duero, tierras castellanas, tierras sorianas (I)

2011-09-18T00:52:00.005+02:00

Nos trasladamos a tierras sorianas y, atravesando sus campos desde Medinaceli a Almazán, nos llegan las palabras del poeta Antonio Machado:

Es la tierra de Soria árida y fría.
Por las colinas y las sierras calvas
Verdes pradillos, cerros cenicientos,
La primavera pasa
Dejando entre las hierbas olorosas
Sus diminutas margaritas blancas.

Soria, tierra de guerreros, ante las Legiones Romanas de valentía sin igual y sacrificio hasta el último final, de crueles batallas entre la Cruz y la Media Luna, del Cid Campeador camino de destierro, y también de sentimientos, tristezas, melancolía o de reconocidos amores. Recordamos esa poesía del maestro Gerardo Diego:

Poetas andaluces
que soñasteis en Soria un sueño dilatado:
tú Bécquer, y tú, Antonio, Buen Antonio Machado,
que aquí al amor naciste y estrenaste las cruces
del dolor, de la muerte...
Desde el cántabro mar, también, como vosotros, subí a Soria a soñar.

Soria, provincia olvidada para algunos, desconocida para casi todos, pero que engancha a quien con atípica curiosidad a su mundo accede. Y de los muchos sitios donde al turista sorprende, está la villa de Berlanga del Duero cuyo nombre proviene de los tiempos del Imperio Romano, Augusta Valeránica, en honor al Emperador Valeriano.

Villa celtíbera, romana, musulmana hasta que Fernando I la hizo cristiana. Villa orgullosa, señorial, tranquila y preciosa. Villa que tuvo el honor de tener como primer alcalde a Don Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, por gracia del Rey Alfonso VI. Y con satisfacción, los berlangueses lo pregonan gracias a una placa expuesta en la Plaza mayor, preciosa plaza porticada.

Cruzamos la Puerta Aguilera, puerta principal de la muralla del siglo XIV que da acceso a una calle porticada que confluye en la Plaza Mayor.

Nada más atravesar la Plaza Mayor nos encontramos con la Colegiata de Santa María del Mercado, una joya del siglo XVI y que fue construida por Juan de Rasines en solo cuatro años, de 1526 a 1530 gracias a los Duques de Frías, siendo un ejemplo de arquitectura de transición entre el gótico y el Renacimiento.

Exteriormente destaca su ausencia de decoración y su sensación de robustez por su aspecto macizo. En su interior se encuentran numerosos retablos, con un Altar Mayor de estilo barroco (s. XVIII) y sus sorprendentes columnas salomónicas. En la Capilla Mayor se encuentra una imagen románica (s.XIII) de la Patrona de la Villa, Nuestra Señora del Mercado.

Es una iglesia rica en retablos, tallas, capillas y sepulcros. Destacan las capillas de los González Aguilera con su retablo gótico o la de los Bravo de Laguna con su retablo del siglo XVI y sus sepulcros. También se encuentra la sepultura de Don Cristóbal de Montejo o el sepulcro de los Coria.

Aquí está enterrado su ciudadano más insigne, Fray Tomás de Berlanga que fuera Obispo de Panamá en el siglo XVI, descubridor de las Islas Galápagos, quién introdujo el plátano canario en América y quién trajo el tomate a España, consejero de Isabel II y defensor de los derechos de los indígenas. Cuando volvió a su tierra se trajo la piel de un caimán, que después de casi 500 años, aun sigue colgado en una de las paredes de la Colegiata.

Lafayette, Oh la la c’est magnifique

2011-09-17T12:24:00.003+02:00

Hacía tiempo que teníamos pendiente una visita a nuestro gurú de vinos franceses Sebastien y a su socio y excelente chef Vincent. La ocasión de reunirnos con unos amigos que no conocían el restaurante fue la razón perfecta para acercarnos hasta allí.

Es un local que es mejor reservar pues sus 9 mesas siempre tienen pretendientes. Cuando llegamos Sebastien nos recibió como siempre, con simpatía, elegancia y buen humor. No quisimos carta de comida ni de vinos pues lo dejábamos en sus manos con una excepción, el segundo plato debería ser Steak Tartar para los cuatro.

Antes de empezar con el carrusel de sabores, tuvimos que elegir entre los diferentes panes que ellos mismos elaboran y que te es difícil elegir pues todos son visualmente apetecibles: Pan de Tomate, Pan de Cerveza, Pan Blanco

Sebastien nos aparece con su selección de vino, un Chateau Moulin La Graviere 2006 de la zona Lalande de Pomerol, el cual es decantado.

Antes de empezar con el menú nos sacan un aperitivo de Salmón Ahumado con Huevas de Arenque y Remolacha

En el menú compartimos:

Sopa de tomate frappée con Vieira Ahumada, refrescante empiece

Ballotine de foie gras con Pistachos y Especias, exquisito

Carpaccio de Gambón Austral Marinado a la Mostaza a la Antigua, siempre lo pedimos

Al acabar el primer bloque, el vino ya estaba totalmente oxigenado y era todo un espectáculo.

Llegaron los cuatros Steak Tartar, desafiantes por su altura y retadores por su cantidad. El punto de elaboración junto a la magnífica calidad de la carne hizo tremendamente fácil su ingesta.

Eso sí el vino ya había tenido su final y para los dos que necesitamos un sorbo extra, nos pusieron una copa de Fortier Picard 2005 de Borgoña. La cuidada carta de este restaurante tiene más de 100 referencias con precios que oscilan entre los 16€ a los 1.500€, nos gustaría destacar su mimada sección de Champagnes.

Para rematar, pedimos algo tan clásico como la Tour Eiffel: Unas Crêpes “Suzettes” con Helado de Vainilla de la Isla de Bourbon. Aquí nos falta la foto, pues un comensal se lanzó sobre el plato como si fuera Sandokan ante lo cual un segundo comensal hizo replica demostrando casi tanta rapidez como el primero. Total, que cuando quisimos tomar la foto, el plato estaba casi volatilizado.

Para alegrarnos el momento, Sebastian nos trajo un vino de postre francés un Gourmandise 2004 de la zona del Jurançon. Sublime punto final de la cena.

Lafayette es de los restaurantes que vayas lo que vayas no defrauda, que cuando lo recomiendas, aciertas y cuando lo visitas, disfrutas como si fuera la primera vez. A todo el equipo de este trocito de Francia en Madrid, muchas gracias por lo felices que nos sentimos cuando salimos de vuestro establecimiento.

Precio medio 50€, excelente Relación/Calidad/Precio. Las catas de los vinos las subiremos en un futuro próximo.

Restaurante Lafayette
Agnés s/n
Las Tablas
28050 Madrid
912.606.912

Arroz del Señoret, Receta

2011-09-15T13:05:00.001+02:00

El Arroz del Señoret (del Señorito) es un arroz marinero que cuando llega a la mesa no hay nada que limpiar, ya lo hacen en la cocina (evitando así que el señorito comensal se manche las manos pelando los ingredientes, de ahí su nombre)… es solo introducir el tenedor y disfrutar.

Es uno de nuestros arroces favoritos y aprovechando que estábamos en Valencia nos fuimos al restaurante de unos amigos, el Ciscar 26, para disfrutar de su cocina y de su sabroso Arroz del Señoret.

Como no podía ser de otra forma, al final del homenaje les pedimos que nos diesen la receta para compartirla con vosotr@s y así poder disfrutar de este arroz en casa.

Los ingredientes para cuatro personas son 8 Gambas, ½ kg de Rape, 1 Rodaja de Emperador, 1 Sepia Mediana, 2 Tomates Maduros triturados, 320 grs. de Arroz Bomba (si no es bomba pondríamos 100grs/persona), Pimentón Dulce, Azafrán, ¼ de Cebolla, 2 Dientes de Ajo, Sal, 1 litro de Fondo de Pescado y Aceite de Oliva.

Troceamos el Rape, el Emperador, las colas de las gambas y la Sepia, picamos un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo.

En la paella, ponemos un chorro de aceite y sofreímos las cabezas de las gambas. Una vez que estén sofritas las retiramos y añadimos el pescado troceadito con la cebolla y los ajos. Rehogamos unos minutos.

Cuando tome color, se le añade el tomate, el pimentón y unas hebras de azafrán. Removemos con la ayuda de una cuchara de madera e incorporamos el arroz bomba. Le damos unas cuantas vueltas y añadimos el fondo de pescado caliente (*), rectificando de sal.

Dejamos cocer el arroz por espacio de 13 minutos y secamos. En restauración se dice “secar el arroz” a ponerlo en el horno durante 5 minutos. Si la paella no nos cabe en el horno entonces esos 5 minutos lo tendremos a fuego lento. Una vez retirado del fuego, dejamos reposar el arroz otros cinco minutos antes de llevarlo a la mesa.

Muchas gracias al equipo del Ciscar 26 por compartir tan rica receta con nosotros!! (Volveremos para probar el “Arroz del Señoret con Boletus y Foie” que solo con el nombre, promete)

(*) El Fondo de Pescado tiene una proporción de 2 vasos por uno de arroz

Restaurante Ciscar 26
Ciscar 26
46005 Valencia
Tfn. 963.951.014

Melissa Morgan, Qué increíble primer trabajo!

2011-09-13T12:09:00.009+02:00

Subimos a una mujer que nació en Teaneck, en el estado de Nueva Jersey (USA). En su infancia fue influenciada por la excelente colección de jazz que tenía su abuela y que se oía a todas horas en su casa . Melissa empezó a jugar con las muñecas mientras escuchaba a Sarah Vaughan, Nancy Wilson, Dinah Washington, Billie Holiday o Ella.

Posee una maravillosa voz y un gran talento, donde se puede destacar sus altos registros, su versatilidad para los diferentes ritmos y, a pesar de que es su primer disco, su gran madurez como artista.

En el 2009 lanza su primer trabajo “ Until I Met You”, que es el que subimos, acompañada por un grupo de excelentes músicos veteranos: Gerald Clayton al piano, Randy Napoleon a la guitarra, Joe Sanders al bajo y en percursión Kevin Kanner. Se les une en algunos temas una sección de viento formado por Francisco Torres al trombón, Tim Green al saxo alto, Christian Scott a la trompeta y Ben Wendel con el saxo tenor.

Melissa sobre este primer trabajo ha comentado “Con el primer trabajo quieres hacer todo, te conviertes en una persona muy ambiciosa pero enseguida te das cuenta que debes enfocarte, tener un tema central y la secuencia es lo realmente importante, debes de conseguir mantener la atención del oyente. Por ello he querido llevarle por un viaje donde le demuestro qué estaba sintiendo y qué es lo importante para mí”. Pues nosotros podemos afirmar que el viaje es de lo más placentero, sensual y emotivo.

El disco empieza con una canción que ya te engancha por los cuatro costados, una versión de “Save Your Love For Me” donde hay que sumar a la sensual voz de Melissa los solos de trompeta y piano. El resultado es esa canción abrasadora que empiezas a escucharla en el sofá bien sentado y cuando acabas te encuentras casi en el suelo porque te has ido deslizando por el sofá como si fueras chocolate caliente.

Te rompe la cintura con la siguiente “Is You Or Is You Ain't My Baby” del siempre recordado Nat King Cole. En “Yes, I Know When I've Had It” coges ritmo y en la versión de Harry Warren “The More I See You” con su arranque de piano y la voz cautivadora de Melissa o el “I Wonder” te vuelve a derretir como mantequilla en una sartén. Podríamos poner las once canciones, son todas excelentes.

Y el grupo de músicos que la rodea y la mima, están todos a su mismo nivel. Grandísimo trabajo, este primer disco de Melissa Morgan. Ya estamos apuntados a su Club de Fans!!

PD Sí, sí, lo sabemos, está para coger pan y mojar 8)

Triebaumer Chardonnay Beerenauslese 2001

2011-09-06T11:26:00.002+02:00

Subimos un vino de un país que no suele ser recordado como productor de vino, Austria, y de su zona de Burgenland. Esta región está situada a lo largo de la frontera con Hungría y es donde se elabora más de un tercio de los vinos austriacos.

Lo produce una bodega familiar, Triebaumer en la villa de Rust cercana al lago Neusiedl (con su microclima único, de neblinas matinales que desaparecen al mediodía). Es un tándem formado por el matrimonio Günter Triebaumer y Regina Limbeck quien lleva las riendas de la bodega. La familia de Günter llegó a esta zona a finales del siglo XVII y desde entonces se han dedicado al mundo del vino. También la familia de Regina, que proceden de la ciudad vecina de Gols, es de larga tradición vitivinícola, por lo que hacen un excelente equipo. La bodega se rige por un lema “Mantente fiel a la tradición mientras sea apropiado, toma ventaja de la tecnología mientras sea sensato”. Excelente combinación.

Este Chardonnay Beerenauslese 2001 es un vino dulce, que si se consigue pronunciarlo y que te entiendan, llegará a la mesa un excelente acompañante para el postre. La palabra “Beerenauslese” (abreviada muchas veces con las letras BA) nos indica que “son uvas seleccionadas” que en su mayor parte han sido afectadas por la botrytis o podredumbre noble.

Para su elaboración las uvas son rotas y dejadas con su piel por un dia para continuación prensarlas. La fermentación empieza de forma natural con levaduras salvajes y dura varias semanas. La maduración se realiza en barriles de roble de vino blanco con una capacidad de 225 litros. La composición de uvas es 80% Chardonnay, 10% Muscat amarillo, 10% Muscat Ottonell.

CATA

Botella vestida con etiqueta de corte moderno, con colores alegres y llamativos. Volumen alcohólico 13%.

Visual: Amarillo tirando a dorado con reflejos esmeraldas, limpio y cristalino. Buena lágrima densa.

Nariz: Tiene una entrada intensa con amplitud de aromas fragantes. Salen notas a ramo de flores, frutas tropicales (piña), cítricos (limón, mandarina), frutas maduras (melocotón, pera), miel y esas notas tan características de la botrytis. Realmente sugerente.

Boca: Ataque potente pero con exquisita finura, sedoso, con correcta acidez. El poderoso chardonnay se mezcla con los finos aromas de los moscateles en perfecta armonía. Salen las notas de fruta madura, las melosas y la contraposición sutil de las notas cítricas. Final de largo recorrido, sabroso, peligroso por adicción, y dulce pero sin ser empalagoso.

Un vino que sin darte cuenta, la botella se acabará para extrañeza de los comensales “¿Pero ya nos la hemos bebido?” Así de fácil entra.

Para compartir con el postre, con quesos de cabra o incluso foie. No podemos decir nada sobre el precio, porque fue un regalo.

Dr. L., Perfecto para iniciarse con la uva Riesling

2011-08-30T03:47:00.002+02:00

Subimos un vino blanco alemán de uva Riesling, con un precio muy económico. Es ideal para iniciarse en el fascinante mundo de esta uva que se cree que es originaria de la zona alemana de Rheingau. En esta zona hay grandísimas bodegas como Weingut Franz Künstler, Georg Breuer o la afamada bodega Schloss Johannisberg, auténtico estandarte de calidad y de esta variedad de uva.

Otra importante zona es Mosel-Saar-Ruwer donde hay importantes bodegas en base a su grandísima calidad como Fritz Haag, E. Müller o J.J. Prüm o la que elabora éste vino, Dr. Loosen.

Los vinos con esta variedad tienen marcada acidez, con aromas cítricos, frutales (manzana verde y melocotón) y notas florales. También hay que destacar su adaptación al terreno donde está plantada del cual capta sus características pero sin perder la propia identidad de la variedad. Es una uva muy resistente, capaz de sobrevivir a bajas temperaturas e incluso a heladas. Así se producen los famosos vinos de hielo o “eiswein” que se dan cuando la uva se congela dando mostos concentrados y generosos en azúcar.

La Riesling produce vinos con un amplio espectro desde secos a muy dulces, y no se suelen envejecer en barrica. Por eso se pueden dar vinos ligeros hasta espesos vinos dulces. Eso sí, tienen una curiosa habilidad para evolucionar en botella, a veces durante años dando a veces notas a petróleo. Estas notas suelen darse en añadas que han sido calurosas o de ciclo mas corto de lo normal aunque el origen en sí proviene de la piel de la uva y no de la composición del suelo.
El Dr. L es un excelente comienzo para introducirse en esta uva, como hemos dicho anteriormente por su excelente RCP. De ahí al cielo, puesto que hay Riesling alemanes que superan los precios de bodegas francesas como la de Romanée Conti.

Posiblemente sean los vinos riesling de la zona francesa de la Alsacia donde tengan la mejor RCP del mundo. Por lo que ir avanzando con vinos de esa zona, es una buena idea, hasta llegar a su genial, buscado y deseado Clos Ste. Hune al cual muchas veces le han colgado como el mejor riesling del mundo.

Dr. L se elabora con 100% uva riesling en la bodega Dr. Loosen, una importante bodega de la ciudad de Bernkastel que desde hace 200 años pertenece a la misma familia. Sus viñedos están en laderas escarpadas (hasta 60º) que facilitan el drenaje, reflejándose en el rio Mosela y recibiendo el calor de los limitados rayos de sol que se dan por estas latitudes. En esta zona cuanto más cerca del río, mejor calidad de las uvas gracias al microclima que éste genera. El suelo está recubierto por pizarra lo que le da un toque mineral al viñedo.

Desde éste, el vino más básico, hasta sus vinos más conseguidos, el Wehlener Sonnenurh” o el “Ürziger Würzgarden Grosses Gewächs”, se refleja la calidad en la elaboración y el entusiasmo por el trabajo bien hecho. Por ello han conseguido ser una de las bodegas más reconocidas de esta zona del Valle del Mosela.

CATA

Botella Rhin vestida con sencilla etiqueta. Tapón de rosca. Volumen Alcoholico12,5%

Visual: Color pajizo, brillante y limpio

Nariz: Un subidón de sensaciones intensas y frescas. Notas cítricas (limón, lima), frutales (manzana ácida, albaricoque, melocotón), frutas tropicales (mango, piña) y flores blancas (margaritas)

Boca: Ataque vibrante, fresco, con cierta untuosidad y marcada acidez que le aporta finura. Notas melosas, minerales (pizarra), cítricas y de frutas exóticas. El final de recorrido medio-alto, muy agradable.

Todo ello con un precio de 7,50€. Excelente RCP para un vino que puede acompañar platos de pasta, cocina asiática, aperitivos y por qué no, pescados con componentes aromáticos.

Zacapa XO, algo tan bueno... tiene que ser pecado

2011-08-25T01:54:00.002+02:00

Subimos una de las joyas del mundo ronero, algo así como el Rolls-Royce de los rones, el guatemalteco Zacapa XO Solera Gran Reserva Especial 25 años. Ya con ese nombre te está anticipando que algo muy especial está embotellado. Vamos, que en vez de abrir la botella-decantador te dan ganas de frotarla como si fuera una lámpara mágica.

Es un ron que se elabora mediante el sistema de soleras, excelente aportación española al envejecimiento de vinos y espirituosos, con rones que van de los 6 a los más de 25 años de envejecimiento. La crianza se realiza a 2.300 metros de altitud, cerca del cielo y facilitando así el “paso a los ángeles” (Durante la crianza se produce una reducción por evaporación a la cual en la Región de Cognac le dieron el nombre de “Part des Anges” “La Parte de los Ángeles”, aunque a mayor altitud y bajas temperaturas, menor evaporación).

En la elaboración hay una curiosidad ya que la ausencia de una industria de azúcar refinado en Guatemala hace que no tengan melaza para la elaboración de los rones. Por ello utilizan una miel de caña de azúcar. Dichas mieles tienen una concentración de azúcar que se sitúa sobre el 75%, gracias a la eliminación del agua presente en el jugo de la caña que es una ligera forma de caramelizar el jugo de la caña.

En la crianza por soleras se utiliza primero barricas donde hayan envejecido whisky americano, aquí permanecerá entre 1 a 3 años, hasta que Lorena Vásquez (la Master Blender) lo crea pertinente. Entonces se introduce en un barril de roble americano de 17,000 litros de capacidad donde se mezcla con ron reserva, cuyas proporciones son guardadas en secreto. A continuación se introducen en barriles de bourbon cuyas paredes están tostadas. Se vuelve a añejar por un tiempo variable y se introduce en el gran barril de mezclas.

Se vuelve a sacar y esta vez, en la tercera fase, se introducen en barricas que han tenido vino de Jerez. También el tiempo que permanecen en ellas solo depende de la Master Blender y al finalizar se le vuelve a introducir en el barril de mezcla.

La cuarta fase el ron se introduce en barricas que tuvieron vino Pedro Ximénez buscando esas notas dulces e intensas de las pasas. Al finalizar se vuelve a mezclar con ron reserva en la gran barrica. En este punto el ron resultante se puede embotellar como Ron Zacapa 23 años. A su vez, de la barrica de mezcla se saca algo para rellenar la barrica del ron reserva.

La última etapa de la elaboración es cuando se introduce el ron en barricas de roble francés donde previamente se utilizaron para envejecer cognac. Cuando la persona responsable de la elaboración crea oportuno, el ron se sacará de las barricas, se mezclará por última vez con el ron reserva finalizando su crianza por soleras y se embotellará, para su venta en el mercado.

CATA

Bonito decantador el que se utiliza como recipiente, el cual viene en un elegante estuche. 40% de Volumen Alcohólico.

Visual: Color caoba, limpio y brillante. Elegantes lágrimas que recorren la copa con sosiego.

Nariz: Dulce, compleja e intensa entrada. Hay gran variedad de matices como el caramelo, la caña de azúcar, frutas secas (piña, dátil, pasas, plátano), especias (canela, clavo), cueros, tabacos, madera ahumada y frutos secos.

Boca: Ataque elegante, meloso, cálido, aterciopelado, de estructura alta y con el alcohol excelentemente integrado. Las notas dulces, el caramelo, la pasa, la vainilla, y los frutos secos se apoderan del paladar. Su final de recorrido largo aun con esas notas melosas, dejan aparecer las notas especiadas.

Un grandísimo ron lleno de complejidad, rico en aromas y sabores que puede llegar a ser excesivamente meloso si la persona que lo bebe no es de sabores dulces. Pero su suavidad, equilibrio y postgusto es realmente una obra de arte. Su precio, algo más de 80€ es consecuente con la calidad del producto.

Por favor, abstenerse de combinarlo. Pudiendo pecar de radicales, es como encontrarte una diosa griega (un adonis para vosotras) desnud@ en el salón de casa y taparl@ con un traje de esquimal. ¡Qué pena, penita, pena!

Roberta Gambarini, la nueva Ella Fitzgerald

2011-08-23T11:53:00.002+02:00

Subimos una mujer que borda el jazz y sorprende su origen de nacimiento, Turín (Italia, 1972) y su nombre, que eso de Gambarini te suena como “gambas a la gabardina” pero en el idioma transalpino.

Pero después de esas dos pequeñas extrañezas, encontramos a una mujer que borda el jazz, que mece las letras, que seduce, derrite y hechiza a quien la escucha y que cuando lo haces sientes que Ella Fitzgerald ha bajado del cielo para escucharla a tu lado.

Roberta nació en una familia que amaba el jazz y su relación con la música empezó a los doce años, cuando empezó a dar clases de clarinete. A los 17 años ya cantaba en los Jazz Clubs del norte de Italia y a los 18, se trasladó a Milán para potenciar su carrera musical. En 1998 viaja a Boston (Estados Unidos) con una beca en el Conservatorio de Nueva Inglaterra y a los pocos meses queda semifinalista del Thelonious Monk International Jazz Vocal Competition, por encima de ella se colocan Jane Monheit y Tierney Sutton.

Con semejante merito, deja Boston y se va a Nueva York para encontrar trabajo en los grandes Jazz Clubs de la ciudad. En 2004 se va de gira con la Dizzy Gillespie All Star Big Band donde toca, entre otros, con Paquito Rivera, James Moody o Frank Wess. Su gran éxito viene de la mano del veteranísimo pianista Hank Jones con el que graba en el año 2006 su primer trabajo “Easy to Love”, que fue nominado al Mejor Álbum de Jazz en los Premios Grammy del 2007 (junto a los trabajos de Diana Krall, Nancy King, Karrin Allyson y Nancy Wilson).

En el 2008, saca al mercado “You are There” con el legendario Hank Jones al piano donde interpreta 14 canciones memorables y demuestra su magnífica técnica, su suave timbre de voz, impecable entonación y su genial “scatting” al más puro estilo de Ella (scat es el modo reemplazar con la voz el sonido un instrumento, generalmente trompeta, usando sonidos similares a los dubi-dubidu). También sorprende su excelente vocalización, su claridad con el idioma, no siendo el inglés su lengua materna. Y… ¡El álbum se grabó en una tarde! Roberta recuerda sobre la grabación “el sonido fue justamente como sonaría si hubiera sido tocado en el salón de casa, entre amigos”. Su último trabajo apareció en el 2009 “So in Love”.

Subimos “So in Love”, donde Roberta parece que posee el alma de Ella Fitzgerald con esas improvisaciones y “scattings” en los temas “Day in Day Out”, “From This Moment On” o “That Old Black Magic”.

Otras espectaculares versiones que aparecen son “You Must Believe in Spring”, “You Ain't Nothin' But a JAMF”, “Crazy” (de Willy Nelson) tan seductora con esa mezcla de voz sensual con la suave trompeta tocada por Roy Hargrove, la versionadísima “Over the Rainbow” o “Estate” cantada en su lengua materna. Por su excelente calidad, el trabajo fue nominado a los Premios Grammy 2010.

Un CD que por su belleza merece la pena siempre que se escuche, compartirlo. Grazie Mille, Roberta.

Roberta Gambarini en Jazz Baltica 2004

Un ejemplo de brillantes scats, pura improvisación, entre Roberta Gambarini y el trompetista Roy Hargrove

Auschwitz – Birkernau, más allá de los horrores de la guerra

2011-08-18T18:02:00.022+02:00

Dicen que la Historia la escriben los vencedores, y no hay duda que cuando se trata de las guerras es así. Al final, las guerras son algo más de lo que Sun Tzu desarrolló en su libro “el Arte de la Guerra”, son el afloramiento de lo más cruel y despreciable que el ser humano lleva dentro con el fin de no sólo ganar la batalla final sino causar el mayor daño posible al enemigo. Las guerras entre caballeros, combatir con honor y respetar al vencido murieron con la Primera Gran Guerra.

Hay hechos tristes en la II Guerra Mundial en los que que si los vencedores hubieran sido los vencidos tendríamos a sus responsables ejecutados tras sus correspondientes juicios. Estamos hablando del bombardeo de la indefensa ciudad de Dresde, la “Florencia del Elba”, a dos meses del final de la guerra. Ciudad sin ningún objetivo militar y por ello refugio de decenas de miles civiles de otras ciudades. Se creía que había un pacto no firmado por el cual la aviación alemana no atacaría Oxford y los aliados respetarían la capital imperial de Sajonia. Llegó a ser tal el número de refugiados que el enorme parque “Grosser Garten” daba cobijo a cerca de 200.000 personas. En la ciudad también se encontraban cerca de 25.000 prisioneros de guerra aliados.

Pero la noche del 13 de Febrero de 1945 los aliados enviaron casi 270 bombarderos con la orden de “bombardear en alfombra” o sea buscando la devastación total, tanto con bombas de explosión retardada como con bombas incendiarias (con gel/napalm). En las cuatro oleadas realizadas en los tres días consecutivos se utilizaron 1.500 bombarderos que arrojaron casi 4.500 toneladas de bombas explosivas y 1.800 toneladas de bombas incendiarias (650.000 bombas incendiarias en la segunda oleada), incluyendo 524 bombas blockbusters de dos toneladas que se llamaban así por su capacidad para destruir una manzana de edificios entera. La ciudad y sus habitantes fueron borrados del mapa.

O hablamos del ataque nuclear a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, o de la masacre de Katyn en 1943 donde los rusos eliminaron a más de 4.000 oficiales polacos siendo Polonia un país aliado o la entrada del ejército ruso en Berlín donde no dejaron mujer, niña o anciana sin violar. O la orden de Stalin del hundimiento sistemático de todos los barcos hospitales en la evacuación del Frente del Este, que causaron entre 25.000 a 30.000 bajas, muchas de ellas civiles. Sólo en los hundimientos de los barcos hospitales Goya y KdF Wilhelm Gustloff, fallecieron unas 15.000 personas (las bajas de la evacuación de Prusia Oriental ascendió a 300.000 vidas).

Horrores de la guerra, silenciados, poco conocidos o intencionadamente olvidados.

Pero cuando estás en la bonita ciudad de Cracovia tienes la posibilidad de visitar un lugar donde en la IIGM se vivió una tragedia que va mas allá de los horrores de la guerra, algo tan brutal que te hace pensar donde están los limites en la maldad que existe en la raza humana, el complejo de exterminio de Auschwitz – Birkernau.

No es una visita fácil, porque cuando estas de vacaciones no quieres sufrir, no quieres sentir dolor, sólo buscas felicidad y bienestar. Decidimos ir para percibir por nosotros mismos lo que tanto hemos oído, leído o visto y mostrar el respeto hacia las víctimas y el desprecio por los verdugos, evitando englobar a todo el pueblo alemán entre estos últimos.

Además como la climatología era adversa, era febrero y la temperatura oscilaba entre -5 y -15 grados, nos dijeron que muy pocas personas estarían de visita ese día por lo que viviríamos más intensamente, con mayor realidad, la experiencia. Y es que andar en solitario por las calles del campo de Auschwitz es sentir un silencio sobrecogedor. Era un campamento que ya existía, primero como cuartel del ejército polaco, luego como prisión -tanto para presos políticos como presos comunes alemanes y prisioneros soviéticos- y finalmente como campo de concentración y exterminio albergando entre 15.000 a 20.000 prisioneros.

Pero fue su ampliación, a tres kilómetros, la diseñada y construida a conciencia como un campo de exterminio a gran escala, donde los trenes de la vergüenza llegaban a la misma explanada del campo. Un campo de concentración de 5 kilómetros cuadrados con capacidad para más de 100.000 personas. Y fue allí, con toda su magnitud, sintiendo sus increíbles dimensiones, donde más nos apenamos por lo que somos capaces de hacer, del daño que el ser humano puede infligir al prójimo.

Hay una guerra de números acerca de las víctimas que fallecieron en este complejo, y en 1990 se pasó de 4 millones a 1 millón y medio, cifra oficial que se lee en una placa conmemorativa. Esa guerra de números, aun siendo importante, no es lo más trascendental… lo trascendental es que ocurrió y que no debe volver a pasar.

Os ponemos las fotos y que sean ellas las que hablen por nosotros.

La entrada a Auschwitz con la leyenda "El trabajo os hará libres". Una falacia en este caso.

Paredón.

Barracones

Vallas electrificadas

Entrada a Birkernau o Auschwitz II. El arco en medio del edificio central es para permitir el paso de los trenes al interior.

Explanada donde podían estacionar hasta tres convoyes al mismo tiempo

Perspectiva donde se ve la magnitud del campo

Valla exterior del frontal de Birkernau

Barracones de Birkernau

Albamar, un gran albariño vecino del mar

2011-08-17T11:36:00.003+02:00

Subimos un vino blanco gallego 100% albariño de la D.O. Rias Baixas, Subzona del Salnés de una pequeña bodega familiar, la familia Alba. Los viñedos mayoritariamente están en parra, sistema tradicional de las Rias Baixas salvo la parcela más joven, con 6 años de edad y una extensión de 8.000 m2, que está en espaldera. Esta viñedo está pegado a otro con una extensión de 2.900 m2 que tiene una edad de 28 años, la media de edad de la bodega. Aunque ambos viñedos se encuentran en la misma parcela, fueron plantados en diferentes años. Esta parcela es la que está pegada al mar, en la desembocadura del rio Umia, en plena Ría de Arosa. De ahí su nombre Albamar.

La viticultura que se practica es la tradicional con abonados bianuales, podas de varas de 8-10 yemas y pulgar de dos yemas, con un movimiento de suelo (ganchos o fresa) anual para oxigenar, airear el suelo. Se hacen entre 8-11 tratamientos anuales dependiendo de las condiciones climatológicas que se tenga, una de las zonas más duras por su humedad de toda España con fuerte presencia del hongo Mildiu que tanto daño hace cada año. Se realiza aclareo de hoja y la vendimia se hace manual en cajas pequeñas de 18 kilos y perforadas.

Toda uva vendimiada se procesa en el día, sin despalillar con prensados cortos. Una vez prensado se deja reposar, se desfanga y se realiza la fermentación espontanea a temperatura controlada entre 15-18 ºC. Una vez acabada la fermentación se hace un descube para quedarse con las lías finas disueltas en el vino, dejando el vino sobre éstas durante 4-5 meses para obtener un vino con más estructura y complejidad aromática.

Como se ve la forma de trabajar de la bodega es la forma tradicional, manipulando lo menos posible para dejar seguir la viña y el vino su propio camino. Pequeña producción de 20.000 botellas.

CATA

Botella de vidrio oscuro, vestida con etiqueta verde alpino con letras plateadas. 13% de Volumen Alcohólico.

Visual: Bonito color amarillo limón pálido con destellos esmeraldas, brillante, limpio.

Nariz: Buena entrada, de albariño de toda la vida. Frutas maduras: blanca (manzana Granny Smith) y con hueso (melocotón), notas cítricas (limón), herbáceas y florales (de pétalo blanco)

Boca: Ataque sabroso, untuoso, fresco, graso, expresivo, con buena estructura y con ese puntito de acidez tan propio en estos vinos. Notas frutales y cítricas. Su final es bastante amplio, con refrescantes notas balsámicas que dejan el paladar cautivo para el siguiente sorbo.

Un viñedo que conversa durante el año con la brisa marinera y que produce un excelente vino para armonizar con los productos del mar, tanto con mariscos como con pescados, por un precio de 12/13 euros.

Whisky Highland Dream 18 años, Pura Elegancia

2011-08-12T13:49:00.001+02:00

Este whisky ha surgido del pasado, del concepto del whisky como era entendido en el siglo XIX. Todo empezó en 1999 cuando la destilería Glenfarclas consiguió una botella de whisky de finales del siglo XIX en una subasta de Christie’s. Ese siglo ha sido considerado siempre como la mejor época de los destiladores de malta.

Una vez que tuvieron la botella en la destilería, ubicada en la localidad de Ballindaloch a orillas del río Spey, surgió la idea de elaborar un whisky de características parecidas. Se tardaron más de tres años en conseguirlo, un whisky blended con maltas seleccionados de las más reconocidas destilerías: Lagavulin de la zona de Islay, Glenfarclas, Longmorn y Linkwood de Speyside, Auchentoshan de las Lowlands, Talisker de Skye, Glengoyne y Glenturret de la zona de las Highlands y Highland Park de Orkneyy, en diferentes proporciones. Para finalizar la elaboración se envejeció durante 18 años en botas, mayoritariamente, donde añejaron vinos de Jerez y también de whisky Bourbon.

Se destila en pequeños lotes de 3.000 unidades con etiqueta numerada y con una proporción de whisky de malta superior al 60%.

CATA

Viene dentro de un estuche de madera grabado al fuego. La botella, que viene envuelta con papel de seda, es de vidrio marrón y bonita silueta, vestida con una etiqueta en papel de algodón Arches y con una tipografía imitando las etiquetas del siglo XIX. En ella aparece el siguiente texto “Escuchar el silencio que producen cinco mil toneles de whisky en el crepúsculo de una bodega mientras se está sembrando el grano de cebada en los campos de los alrededores, podría hacer que un poeta laureado se quedara sin habla” Neil Gunn. Tapón de corcho, lacrado. 43% de Volumen Alcohólico.

Visual: Precioso color ambarino, brillante, limpio.

Nariz: Entrada elegante y repleta de matices. Hay notas melosas, frutales, especiadas, frutos secos, a maderas nobles (como esas notas de cedro cuando abres una purera) y suavísimas notas ahumadas.

Boca: Sigue con la misma elegancia que en boca, tiene cuerpo y poderío pero todo ello envuelto en seda. Sigues las notas melosas, los frutos secos y las vainillas. El final es suave, de largo recorrido, con esa elegancia que te abruma desde que lo hueles, y con notas especiadas.

De lo mejor en whisky blended que hemos probado en muchos meses, con tanta elegancia le hemos denominado el Vacheron Constantin de los blended. Su precio, por encima de los 70€.

Beth Rowley, Espiritualidad & Dulzura

2011-08-08T12:37:00.004+02:00

Subimos a una joven cantante y compositora británica que tiene una voz extraordinaria, utilizada con pasión, espiritualidad y dulzura lo que hace que sea un placer escucharla.

Beth Rowley nació en Lima, Perú en 1982 porque sus padres estaban destinados allí como misioneros, realizando labores humanitarias. Dos años más tarde se volvieron a Gran Bretaña y se instalaron en Bristol. Creció escuchando muy diferentes tipos de música debido al gusto musical un tanto ecléctico de sus padres que tan pronto escuchaban folk, que blues, que góspel, que latina, que jazz o country.

Comenzó a cantar en serio cuando sólo tenía 15 años y un año mas tarde formaba parte del grupo The Apogee tocando música Funk & Soul y desde entonces no ha parado de escribir y cantar. Estudió música en el Weston Mare College y en 2003 ingresó en Instituto Moderno de Brighton, donde tuvo de profesora a la cantante de soul Carleen Anderson. Estando estudiando en este Instituto hizo giras con Ronan Keating y Enrique Iglesias donde aportaba su voz como corista (o segundas voces). Mas tarde ha colaborado con famosos grupos o artistas como Crowded House, Burt Bacharach o Duke Special y colaborado en películas como la película estrenada en el 2009 “An Education” de Lone Scherfig donde interpreta una canción suya “You got me wrapped around your little finger” en un nightclub.

Este CD, “Little Dreamer” (2008), es el primero y único que ha sacado al mercado y no es fácil encasillarlo en un estilo sino que es una mezcla de Blues, Gospel, Jazz y Pop y habiendo dos canciones versionadas que provienen de la música country, ella no las versiona con ese estilo. Está producido por Steve Power (Blur) y Kevin Bacon & Jonathan Quarmby. De las once canciones, seis son versiones de conocidos temas realizadas por ella misma y las otras cinco son composiciones suyas donde se siente su talento, tanto por las letras como por su voz de seda.

Por destacar algunas, la canción que abre el trabajo “Nobody’s Fault but Mine” con marcado estilo soul de los 60’s que es toda una declaración de intereses. “So Sublime” donde coquetea con sutileza con el folk antiguo. “I Shall Be Released” una canción de Bod Dyland a la que le aporta un ritmo reggae que le da una original belleza (a nuestro gusto, la mejora) o el blues sentido, sincero, espiritual que sientes cuando escuchas “Only Once Cloud”. Sin olvidarnos del excelente dueto que hace con Duke Special en una canción de Willie Nelson “Angel Flying too Close to the Ground” donde su tono de voz, limpio, dulce y vulnerable te pone la piel de gallina.

Buena gente han tenido que ser los misioneros porque Dios no les dio una hija, sino un tesoro.

¡Disfrutarla a sorbitos, poco a poco!

ISH Gin, La ginebra más apasionada & fetichista

2011-08-07T13:59:00.005+02:00

“Ha llegado el momento de romper las reglas, desechar la moralidad
y las costumbres burguesas.
Apártate del convencionalismo reinante y explora el mundo de lo prohibido
y lo inconfesable”

Con esta frase te reciben en su web, realmente es original y provocativa la forma que tienen de expresar su filosofía, de presentarnos su producto. La web en sí tiene un aire picante, sexy, con un coqueteo sin tapujos por el fetichismo… muy singular.

La empresa que la elabora es The Poshmaker Ltd. y al frente está Ellie Barker junto a su Gin Master, Charles Maxwell cuya familia lleva más de 200 años en el mundo de la destilación. Ellie Barker ha sido premiada con importantes medallas en concursos de cata por su trabajo en otra excelente ginebra la Whitley Neill Limited Edition. Además es la mujer de Fran Ameijeiras propietario de un conocidísimo establecimiento madrileño, The Bristol Bar, un local de cocteles con más de 104 ginebras en sus expositores. Es uno de los bares con mayor oferta en ginebras de todo el mundo.

Ish está realizada en la ciudad de Londres, entre los jardines del Palacio de Buckingham y el rio Támesis, para hacer hincapié geográficamente del concepto “London Dry Gin”.

En su elaboración se utilizan once botánicos y se realizan cinco destilaciones. Los botánicos escogidos son el Enebro (que tiene una dosis extra), las pieles de Naranja y Limón, Regaliz, Almendra, Cilantro, Casia, Canela, Raíz de Lirio, Angélica y Nuez Moscada. Todos son macerados durante 24 horas antes de la destilación para obtener su máxima expresión. Una vez destilado el producto resultante se deja descansar durante dos semanas para conseguir una armonización perfecta de la mezcla.

Ese golpe extra del enebro, junto al cilantro y la naranja como segundos botánicos mas marcados buscan conseguir el sabor perfecto, sobre todo, para dos combinados: el Martini y el G&T.

CATA

Botella de color rojo pasión, que bien podría ser adoptada como la ginebra de la escudería Ferrari. Las letras en blanco van serigrafiadas. Tiene un efecto de captación visual esté donde esté. 42% de Volumen Alcohólico.

Visual. Transparente, cristalino, con multitud de lágrimas que descienden muy lentamente.

Nariz: Entrada intensa y muy fresca. Aromas cítricos y herbáceos son los que predominan, después notas sutilmente dulces y picantes.

Boca: Ataque sedoso, fresco, muy elegante, aterciopelándote la boca, graso y bien equilibrado. Destacan las notas cítricas y herbáceas y en su suave final de medio recorrido prosiguen las notas herbáceas.

Una ginebra con presentación transgresora pero con perfecta sensibilidad para encender el más clásico de los Martini o de los G&T’s. También para incondicionales del enebro. Precio sobre 35€, buena RCP.

Decorado con Lemon Grass (también conocido por Limoncillo) y Kumquat (Quinoto o Naranja Pequeña)

Adega Velha de Casa d’Avelleda, Aguardiente Luso

2011-08-02T14:20:00.004+02:00

Subimos un aguardiente que posiblemente sea el mejor de nuestros vecinos portugueses. Es un espirituoso elaborado por Casa D’Avelleda en su Quinta d’Aveleda, una bodega de la norteña región de Vinho Verde. Esta bodega lleva perteneciendo a la misma familia desde que se fundó, hace ya tres siglos. Entre los vinos que elaboran tienen el Casal García que es el blanco portugués más vendido en todo el mundo. La producción de esta Quinta llega a 90 países, una cifra nada desdeñable.

Es un aguardiente que se realiza con cuatro variedades de uvas tintas Vinhão, Amaral (también llamada Azal Tinto), Borraçal y Espadeiro seleccionadas de los viñedos de la Quinta. El vino resultante es ligero, con equilibrada acidez y moderada graduación alcohólica. Después el vino es sometido a dos lentas destilaciones utilizando un alambique de la marca “Charentais” traido desde la región francesa de Cognac. Una vez el producto queda listo para ser envejecido, se guardan en barricas de roble francés Limousin por espacio de mínimo 10 años para continuación embotellarse y sacarse al mercado para su venta.

CATA

Preciosa botella estilizada, alargada y estrecha, con su tapón de corcho lacrado y bien vestida con etiqueta numerada usando tipografía de hace 300 años. 39% Volumen Alcohólico.

Visual: Bonito color ámbar, limpio y cristalino.

Nariz: Entrada potente, de matices complejos. Sobre todo salen notas florales, frutales (mirabeles), maderas nobles y algo de especias (canela, jengibre).

Boca: Ataque potente pero controlado, con trago más bien seco, sin aristas alcohólicas, equilibrado. Las maderas y las notas frutales son las que destacan al principio y las especiadas al final de su largo recorrido.

Es un aguardiente que la bodega recomienda tomar entre 22 a 25º, aunque nosotros lo preferimos tomar con menos temperatura. Precio en Portugal 55€… para amantes de este tipo de espirituosos.

Maruja Limón Restaurante: El Arte y la Magia de la Cocina Naif.

2011-07-28T13:10:00.004+02:00

Vamos a visitar un restaurante que después de diez años de andadura, este año se le ha concedido la Estrella Michelin. Lo curioso es que el restaurante está fuera del concepto de lo que una cocina, un establecimiento y un Chef/propietario “estrellado” suele ser, el Maruja Limón de la ciudad de Vigo.

A principios del siglo XX surgió un movimiento artístico que se le denominó Arte Naif donde predominaban los colores vivos, la espontaneidad, sinceridad, un marcado autodidactismo de sus artistas. Donde el arte no tenía limites porque no estaba atado a ningún tema concreto ni siquiera a impresionar con una representación exacta de la realidad, era una corriente donde el artista dejaba surgir su estilo personal. Rafael Centeno es la viva imagen Naif. Su cocina sale de su interior y como un buen pintor a través de sus manos nos enseña, y hace compartir, su magia. No estudió en grandes escuelas ni realizó stages en grandes cocinas, empezó a cocinar por el puro placer de expresarse y el resultado fue, es y será una cocina “complejamente sencilla” (porque a veces lo sencillo es lo más difícil), sincera y colorista.

El local está situado en los bajos de un hotel, un bonito edificio de muros graníticos y tiene capacidad para 35 comensales. Es luminoso por el día gracias a sus muchos ventanales, elegantemente sencillo en decoración, buen menaje, mesas correctamente separadas, personal atento y profesional, buena bodega con 100 referencias escogidas con mimo y selecta colección de espirituosos.

Nos atiende el mismo propietario que sorprende por su afabilidad y amabilidad. ¡Cielos, alguien que recibe “estrella”, protagonismo, importancia… y no se le sube a la cabeza! Estamos entregados, que saque lo que quiera.

Empezamos con un aperitivo, un guiño a la cocina gallega más tradicional desde su óptica, Crema de Patatas con Pulpo y Pimentón de la Vera. Prometedor empiece.

En la mesa aparece un Steak Tartar "a cuchillo" con Queso Curado de Arzua y Hojas de Mostaza. Bingo, uno de nuestros platos favoritos, esto va “in crescendo”.

A continuación un plato lleno de color, al más puro estilo Naif, Sardina Marinada con Tomate y Pan Tostado. Deliciosa.

Seguimos con una Caballa Tibia ligeramente Escabechada con Verduritas. Qué potencia de sabor entre la caballa y el escabeche, con perfecto punto del pescado. Un espectáculo.

Aparece lo que se suele llamar un mar-montaña, una preciosa Vieira con Tocino Confitado y Fruta de la Pasión. ¡Apasionados ya estábamos!

Nos llega un plato de temporada, Bonito de Burela con Cebollas Dulces y Jugo de Carne. Aquí el jugo rompía el protagonismo porque estaba para untar una barra de pan. Pero hay que guardar las formas… que si no pedimos un plato sopero y el pan.

Se hace silencio porque llega uno de sus platos más reconocidos Mollejas de Ternera, con Uvas y Queso San Simón. Solo la presencia y el aroma que subía insinuante desde el plato y como bailando la danza del vientre hasta el mismo bulbo olfativo llegó, nos hechizó. Entramos tan rápido al plato que no hicimos la foto de presentación. Menos mal que aún quedaba molleja para sacar la que veis.

Para rematar con algo dulce un postre tricolor, Café, Cacao y Helado de Canela un trío de elementos clásicos como Los Panchos que tras el toque de cocina resultaba perfecto para marcar los tiempos y delicioso de disfrutarlo.

Aun tuvimos espacio para tomar otro postre, Vainilla con Manzana Asada. Muy delicado.

Café y detalles dulces, trufa en piruleta y barra de teja.

Lo regamos con una sola botella San Clodio 09 D.O. Ribeiro, lo que es tener que conducir 8(

La carta es corta porque depende de la oferta de la Plaza del Mercado y por ello variable por su temporalidad. El menú degustación vale 54,50€ y en el cual se disfrutan de seis platos y dos postres. Hay también un menú para compartir por 45,50 € donde se elige dos entrantes por mesa y cada comensal elegirá su propio plato principal y su postre.

Disfrutamos de colores, de sabores, de texturas, de ambiente y compañía y todo por menos de 70€/persona. Si al valorar la RCP añadimos su condición de “E.M.”, la puntuación es sobresaliente.

Comimos en un “Estrella” pero de cocina honesta, directa, original pero sin creaciones histriónicas o adornos fatuos, con técnica pero sin conocimientos de laboratorio, sin esferificaciones ni siquiera ambiente presuntuoso. Ojala las cocinas Naif abundaran mas, gracias Maruja Limón por tanto arte y tanta magia.

Maruja Limón
Victoria, 4
Telf. 986473406
Vigo (Pontevedra)

d’Berto Rest. Marisquería : Con calidad, el tamaño sí importa

2011-07-27T11:14:00.004+02:00

Hablar de la Marisquería d’Berto de O Grove es hablar de dos cosas: calidad y calidad con etiqueta XXL, porque cuando entras en el local y observas el tamaño de muchas de las piezas que tiene en el expositor crees que has entrado en el túnel del tiempo y te encuentras en el Jurásico. Da igual que sean berberechos, cigalas, bueyes de mar, ostras, lenguado o mero. Sus tamaños te dejan los ojos como platos. Cierto es que cuando ves semejantes piezas de tamaño inusual, te da que pensar en el precio. Y aquí entramos en un precioso debate sobre el concepto de la palabra “caro”. Mucha gente cuando ve una cifra elevada utiliza la palabra “cara” de forma inmediata. Pero afirmamos que 7 euros puede ser caro y 600€ barato y nos explicamos. Si te cobran 7 euros por un café ¿no es caro? Y si consigues alojamiento de una semana a pensión completa en el Hotel Ritz de Paris por 600€ ¿no es barato?

Indudablemente cuando alguien entra en una marisquería del más alto nivel a darse un homenaje debe de llevar la cartera con alegría pero como siempre que pagamos un servicio debe de existir una relación entre lo que se paga y lo que se obtiene. Y el marisco excelente y sobre todo, con un tamaño XXL es muy escaso por lo tanto tiene un coste alto pero su RCP puede, o mejor dicho, debe ser justa y en esta marisquería así es, siendo posiblemente una de las mejores no solo del litoral gallego sino de toda España.

Lo que es más reseñable de este local es que tiene los productos con diferente tamaño pero con el denominador común de su altísima calidad, por eso la diferencia de precio solo la marca “la talla”, la procedencia es la misma. Como garantía de calidad, cada producto viene referenciado con su lugar de origen, por ejemplo, Camarones de la Isla de Arosa, Ostras de Cambados, Navajas de la Playa de la Lanzada, Percebes de Cedeira, Berberechos de la Ría de Noya, etc. ¡La crème de la crème!

La selección que escogimos fue:

Empanada de Centollo con masa de hojaldre, finísima.

Ostras medianas. Un pedazo de mar fundiéndose en el paladar.

Mega berberechos. Como bolas de golf, increíbles de tamaño y sabor.

Navajas, de una textura exquisita y sin rastro de arenilla… tan molesta

Percebes de tamaño terciado, de los de uña roja y pie de roca como mandan los cánones. Este feo producto sigue siendo uno de nuestros mariscos favoritos. Por ejemplo, en esta selección había tres precios: los que elegimos a 120€/kilo, después los grandes a 160€/kg y los jurásicos a 200€/kg.

Calamares fritos encebollados, muy buenos, buen toque con la fritura y acertado ese sutil toque de vinagre en la cebolla.

Verduritas en Escabeche Blanco. Tiernas y con el punto del escabeche bien conseguido.

Sargo al horno con unas patatas panadera. Es una de las formas, junto a la sal y la parrilla, donde todo el protagonismo la tiene la calidad del pescado. Tanto el punto de elaboración como el sabor, un placer.

Un mínimo espacio quedaba en el estomago. Nos decantamos por el Mousse de Queso de Tetilla con Compota de Manzana, la guinda del homenaje.

Estuvimos regando todo el evento con el mismo vino Leirana de la D.O. Rías Baixas elegido entre sus 250 referencias. Hicimos una cata vertical empezando con el 2009 y probando después el 2010...qué vinazo.

Otras pinceladas sobre el local: a nivel de espirituosos tiene una selección amplia y atractiva, excelente café, buen menaje, mesas suficientemente separadas, trato amable y distendido y buena selección musical de fondo.

Todo ello hizo que saliéramos realmente satisfechos… por el ambiente, por lo recibido, por lo bebido y sobre todo por comprender que lo que comimos fue realmente especial.

Semejante gaudeamus tuvo un precio razonablemente justo pero no se puede considerar que lo que pagamos sea el precio medio. Como apunte, d’Berto es un restaurante donde se puede disfrutar de su cocina desde 40€ por persona, todo depende del capricho que uno se quiera dar bebiendo y el tamaño de lo que se quiera comer, porque en este caso… el tamaño sí importa.

Avenida Teniente Domínguez, 84
O Grove (36980 Pontevedra)
Telf. 986 733 447

Ejemplar de Cigala "jurásica" de las pocas que quedan en este litoral, sobre los 500grs de peso y mas de 45cms de longitud. Eso sí preguntar su precio es como ir a comprar un Bentley y preguntar cual es su consumo de gasolina ;)

Caorunn Gin, la Orgullosa Ginebra Escocesa

2011-07-26T13:01:00.007+02:00

Seguimos descubriendo ginebras premium, y le toca el turno a esta ginebra de nombre Caorunn producida por Balmenach Distilery en la región de Speyside en las Highlands escocesas y sacada al mercado en el 2009. Esta destilería fue fundada por James McGregor en 1824 siendo una de las primeras destilerías en Escocia autorizadas para la producción de whisky. Está situada en el corazón del Parque Nacional Cairngorm, a los pies del Haughs de Cromdale, una zona donde el 30 de Abril de 1690 los clanes escoceses fueron derrotados por las tropas gubernamentales al mando del comandante Sir Thomas Livingstone. Existe una canción escocesa muy famosa llamada “Haughs de Cromdale” que de una forma romántica y épica describe el valor de los clanes en dicha batalla.

Con esa procedencia, es una ginebra orgullosa de su origen por lo que en la elaboración utilizan 6 botánicos tradicionales y 5 originarios de esas tierras. De una de esas plantas originarias de Escocia viene el nombre, la Rowan berry que en gaélico antiguo se llamaba Caorunn o también Rhuda-an. Es una baya que constituye el alma de esta ginebra y que estuvo presente en las recetas y formulas medicinales escocesas durante generaciones. La Caorunn es científicamente conocida como Sorbus aucuparia y en España se le llama Serbal de los cazadores o azarollo. Las otras botánicas son:

Bog Myrtle también conocida como Sweet Gale se le llama en español Mirto del Pantano es una planta perenne con fragantes racimos de flores blancas que pertenece al paisaje de los caminos de los Highlands. Aporta un toque resinoso suave y dulce.

Brezo, planta que también es asidua de los paisajes de las Highlands. Aporta una sutil fragancia de miel.

La manzana Coul Blush, que fue creada en la villa de Coul en 1827. Es la manzana más norteña de todas las que se dan en Gran Bretaña. Tiene un sabor franco, aromático y dulce.

Hoja de Diente de León (Dandelion Leaf), esta planta ha sido utilizada como hierba desde los orígenes celtas. Aporta a la ginebra un matiz finísimo de acidez.

Las botánicas más tradicionales son las bayas de Enebro, corteza de Naranja y Limón, Semillas de Cilantro, Raíz de Angélica y corteza de Cassia (Cinnamomum Cassia) o Canela China que es prima de la Canela que todos conocemos (Cinnamomum Zeylanicum)

El proceso de destilación es totalmente artesano, en lotes de 1.000 litros, usando granos puro y no melazas para asegurar su alta calidad. Otro factor importante es la pureza del agua utilizada en la elaboración y el alambique "Berry" de cobre que fue construido en 1920 con un proceso de elaboración muy lento para obtener todos los sabores de las plantas. Todo ello bajo la experta y atenta mirada del Gin Master Simon Buley.

CATA

Bonita botella de formas originales. Tapón de corcho y 41,8º de volumen alcohólico.

Visual: Transparente, nítida, con bastante lagrima lenta.

Nariz: Entrada compleja e intensa. Hay muchas notas conocidas, como los cítricos, el enebro, la frescura del cilantro, las notas intensas de la canela china pero también encuentras aromas atípicos florales y aromáticos

Boca: Ataque tan complejo como el de la nariz. Es una ginebra seca pero también fresca, de cuerpo medio-alto y muy bien equilibrada. Las notas cítricas, ligeras notas melosas, cierto picor sutil (que no es defecto) que no logras saber si es proporcionado por el cilantro o el diente de león y un largo recorrido final donde te demuestra que es una autentica “Dry” son sus características mas notables.

Esa complejidad te hace ser muy cauteloso con sus compañías. Mejor evitar poner limón o lima sino acompañar con una media rodaja de manzana, si fuera de la variedad Coul Brush miel sobre hojuelas. Y con la tónica igual. Cuanto más sofisticada sea más perjudicará a esta ginebra porque enmascará su potencial. Mejor utilizar la Schweppes de toda la vida y sin recargar de tónica el G&T, será el modo de sacar todo el partido a esta compleja y excelente ginebra… con muy buena RCP, sobre 30€.

Arroz Caldoso de Setas y Langostinos

2011-07-22T02:14:00.004+02:00

Hace tiempo que no subimos una receta, por lo que vamos a poner esta de arroz caldoso que es facil de realizar y resulta un plato exquisito.

Los ingredientes (4 pax)
400 gramos de arroz bomba, 2 tomates grandes, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 100 gramos de setas negrillas, 1 cucharada de trompetas de la muerte en polvo (si las consigues frescas mejor), una hoja de laurel, hebras de azafrán, pimienta negra recién molida, una ramita de romero, sal, 1 litro de agua mineral o del grifo si no tiene sabor a cloro, aceite de oliva.

Lava los langostinos y los pelas conservando la cola, retira las tripas y reserva cabezas y cáscaras para hacer un caldo. Para ello, ponlas en un cazo con el agua, ½ cebolla pelada partida en dos o tres trozos, la hoja de laurel, un poco de pimienta y sal. Una vez llegue a punto de ebullición, reduce el fuego y deja cocer unos 20-30 minutos. Retira la hoja de laurel y pasalo por la batidora, cuela el caldo y reserva.

Pica el resto de cebolla, pela y pica los ajos, ralla los tomates, limpia las setas y empieza a hacer el sofrito. Si tienes una cazuela de barro será ideal, si no, una cazuela similar con paredes un poco altas. Vierte un buen chorro de aceite y sofríe la cebolla, cuando empiece a tomar color incorpora los ajos y pasados unos minutos el tomate. Sazona con pimienta recién molida, una pizca de azúcar y sal al gusto.

Cuando haya reducido un poco el tomate, incorpora las setas, rehoga un par de minutos e incorpora el arroz, sofríelo unos minutos moviendo con una cuchara de madera para que absorba todos los sabores y vierte el caldo, incorpora la ramita de romero y unas hebras de azafrán.

La relación de arroz/caldo, cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros al ser un arroz caldoso pusimos 2 tazas y media de caldo por cada taza de arroz.

Deja cocer unos diez minutos e incorpora los langostinos. Pasados tres minutos más, cuando el grano esté en su punto y todavía quede algo de caldo, apaga el fuego deja reposarlo 2 minutos y estará listo para servirlo.

Hoy hemos preparado esta receta, pero con unas pequeñas modificaciones ya que en vez de langostinos de la costa ibérica teniamos gambones (o langostinos australes) y en las setas, hemos utilizado unos boletus edulis deshidratados que teniamos (foto)

Tierney Sutton, Una Voz de Seda y Exquisito Bourbon

2011-07-19T11:18:00.001+02:00

No solo las “yugurines” tienen buena voz y para demostrarlo subimos a Tierney Sutton y así, también afirmar, que hay vida activa y divertida después de los 45. Esta vocalista de jazz canta espectacularmente y se conserva a sus casi 50 años como una diosa romana, nos atreveríamos a decir que con esa preciosa melena parece a Venus subida en una concha llegando a la orilla de la isla de Citerea.

Nacida en Wisconsin, pasó su infancia en la fría Milwaukee y cuando fue momento de hacer una carrera se marchó a estudiar a la Universidad de Boston y de allí a la Universidad de Wesleyan en Middletown (Connecticut) donde sacó su carrera de Literatura y Lengua Rusa. Fue en Wesleyan donde se empezó a relacionar con el Jazz y motivada se fue al Berklee College of Music de Boston a estudiar bajo la tutoría de Jerry Bergonzi.

En 1994 se traslado a vivir a los Angeles y empezó a consagrarse como vocalista de Jazz y durante once años fue ella la que impartió clases en el Departamento de Estudios del Jazz de la University of Southern en California. En estos años cantaba con Buddy Childers y Dave MacKay aunque también iba de invitada a cantar con el grupo Les Brown Orchestra. Su primer abum se grabó en 1998.

Cuando estaba formada la Tierney Sutton Band con Christian Jacob al piano, Trey Henry o Kevin Axt al bajo y en la batería, Ray Brinker grabó este CD “Blue in Green”, verano del 2001, que es un trabajo dedicado al prestigioso pianista Bill Evans. Desde entonces han conseguido ser tres veces nominados a los Premios Grammy en el apartado "Best Jazz Vocal Album". Han tocado en las grandes mecas del jazz como el Carnegie Hall, el Lincoln Center o el Hollywood Bowl. Por separado los miembros de esta banda han tocado y también grabado con un despliegue de figuras de la música de diferentes estilos como por ejemplo, Ray Charles, Plácido Domingo, Natalie Cole, James Taylor o Bonnie Raitt.

Sobre este trabajo, como hemos dicho tributo a Bill Evans porque él fue quien le dio a Tierney el concepto y la inspiración del Jazz, es una interacción perfecta entre ella y sus músicos. Empieza con el tema “Just Squeeze me” donde se puede sentir los impecables tonos de voz de Tierney, la canción "Turn off the stars" es un pedazo de tema a fuego muy lento, la inmortal “Old Devil Moon” con su alegre ritmo donde se siente un remolino de pasión y felicidad, el sensual comienzo de “Very Early” con voz susurrante y solo el piano acompañando o el clásico “Autumn Leaves” donde se lucen todos los componentes del grupo.

Para finalizar utilizaremos una frase del Chicago Sun Times cuando se refiere a Tierney Sutton, porque es genial "...soft as silk and smooth as fine bourbon" (delicada como la seda, suave como un gran bourbon).

Pandemonium: Excelente producto de la zona mimado con virtuosa personalidad

2011-07-18T00:09:00.001+02:00

Entramos en la bonita villa marinera de Cambados. Turísticamente creemos que es el patito feo de la zona porque es un sitio poco visitado por los foráneos en comparación con poblaciones cercanas como O Grove o Sanxenxo. Y craso error. Sus plazas, sus pazos, sus vinos y su ruta de chateo y su gastronomía están muy por encima de la de sus vecinos.

Esta vez nos fuimos a descubrir dos de sus restaurantes más conocidos, dejando a su restaurante más emblemático Yayo Daporta, estrella Michelín, que ya visitamos cuando subimos una receta suya en “ A fuego lento con”.

Pandemonium un restaurante de cocina de mercado proyectada por la ilusión de un joven cocinero Tonino Botana y entendida y compartida por su novia Sandra y su hermano Juan. Al entrar dispone de una animada vinoteca con barra para chatear y tomar tapas en un ambiente moderno y acogedor.

Cuando pasas a su amplia sala con aforo de 40 personas, te olvidas que estas en Cambados y más parece un restaurante de gran ciudad. Luces tenues, bonita decoración ecléctica sin recargamientos con colores más bien intensos pero no molestos y un gran mural en la pared más larga. Las mesas con separación suficiente, buen menaje y cuidada carta, tanto en los platos como en la bodega, que cuenta con 150 referencias. Su menú degustación es un viaje sensorial por 41€, por lo que es fácil afirmar que su RCP es excelente.

Nos sentamos a la mesa con la sensación de estar en el lugar indicado para disfrutar de la extraordinaria materia prima de la zona.

El evento arranca con un aperitivo de Jurel en Sal de Curry y Manzana. Interesante.

Aparece después una Vieira en Salazón y Crema Helada de Pimiento del Piquillo. Una hermandad sorprendente.

Continuamos con un Lacón Trufado con Huevo y Parmesano Reggiano. Tres intensidades que fusionaron con delicadeza en el paladar.

Llega el Micuit con Alcachofa y Manzana. Realmente exquisito.

El siguiente plato ya gustó solo verlo encima de la mesa, Lubina con Espinacas y Vinagreta de Cítricos. Nos paramos a detallar que el punto de cocción de las espinacas y de la Princesa Lubina era memorable, ¡qué sabor, qué textura, que color!

Aun nos quedaba el regusto de la lubina cuando hizo acto de presencia el Steak Tartar. Los jugos gástricos se revolucionaron al contemplar uno de nuestros platos favoritos y más aun cuando observamos que estaba cortado a cuchillo como mandan los cánones. El vibrante sabor de su carne y el punto de su elaboración nos lo hizo situar entre aquellos que como los buenos besos siempre perduran en la memoria. Por los que la morriña te hace coger el coche y hacerte los kilómetros que sean precisos para tener otra aventura.

Llegamos a los postres donde nos regalaron el sutil toque dulce con recuerdos de infancia, una Natillas con Helado de Galleta Oreo. Perfecto fin de viaje.

Nos regamos tal experiencia sensorial con un albariño de pequeña producción de la cercana zona de Castrelo, Albamar, esos albariños de toda la vida sin notas de piña, plátanos, lichis o fruta de la pasión que han salido al mercado como hongos y que en nuestra humilde opinión quedan muy lejos de lo que siempre ha sido un albariño de estas rías.

Pandemonium, no os dejéis engañar por el nombre… aquí ni encontrareis ni confusión ni ruido sino un lugar con una cocina honesta, directa, auténtica con sus raíces gallegas, exquisita en sensaciones, con un inmejorable producto de la zona y con una excelente RCP. Un placer ir... y repetir.

Restaurante Pandemonium
R/ Albariño nº16 Bajo 1
Telf. Reservas 986543638
36630 Cambados (Pontevedra)
Cierra domingos noche y lunes

Pedro Roca, un nombre, un hombre, un restaurante memorable

2011-07-16T17:45:00.007+02:00

Cuando una persona pone su nombre a un restaurante es un compromiso personal y solo la confianza plena en uno mismo le motiva a tal compromiso. No solo es un compromiso de calidad sino de dedicación física al lugar, si visitas un restaurante personalizado con el nombre y no se encuentra en el establecimiento puedes pensar ¿si fulano no está en la cocina, quién le está defendiendo el nombre? Sí, puede ser bueno o muy bueno pero no es lo mismo.

Pues a Santiago de Compostela nos fuimos a conocer esta andadura en solitario de este ferrolano curtido en mil batallas y probar su cocina con ese sello tan personal. El local impresiona por su amplitud, su diseño y su moderna pero a la vez sobria decoración. Está dividido en dos zonas, la primera con una barra de servicio solamente al restaurante y la segunda sala con la cocina vista. Entre las dos salas hay un pasillo donde tienen los vinos en armarios climatizados y al final de la segunda sala está la bodega en sí.

Nos sentamos y viendo el escenario, lo cuidado del césped y la calidad del equipo dejamos que el balón corriese libremente.

Como al hacer la reserva para comer ese domingo pedimos la ultima hora y así levantarnos tarde para recuperarnos de la movida nocturna gallega , nos recibieron con un estimulante para recuperar las fuerzas, un coctel Bloody Mary con una ostra en su interior. Mano de santo.

Empezamos con un Bonito de Burela marinado y Trufa de Verano. Sorprendente hermandad.

A continuación un Salpicón de Nécora de la Ría. Aquí tanto la presentación como la calidad del producto nos pusieron en estado de excitación.

Como una variante de un plato típico gallego, la sardina sobre pan de broa (pan gallego hecho con harina de maíz y centeno), nos sacaron una xouba con diminutas mazorcas sobre migas de pan de broa. Una combinación de tres sabores intensos pero que bailaron en el paladar en perfecta armonía. Fue un plato de esos cuyo sabor evocan recuerdos, recuerdos de veranos lejanos.

Después llegaron las primeras pochas de la temporada con un sabroso bogavante o lubrigante como lo llaman por estas tierras. Se combinaba perfectamente la delicada textura de la pocha con el poderoso sabor del crustáceo. Era como ver una pareja de enamorados, ella bailarina de ballet, el levantador de pesas… una pareja curiosa pero radiante de amor.

El siguiente pase no era de restaurante sino de joyería. Nunca vimos calamares tan pequeños y nos imaginamos que rellenarlos era trabajo más de orfebre que de cocinero. Pura mantequilla.

A continuación llegó a la mesa un arrogante rape subido en su trono de puerros y rodeados de exquisitos berberechos de la Ría de Noya como súbditos. El perfecto punto de la cocción de tales vasallos, hacían una explosión de sabor en la boca. El puerro que nos es un clásico acompañante en estos lares, era de textura y sabor delicioso. El rape, un rey.

Faltaba una carne en esta carrera hacia el orgasmo gastronómico. Apareció un timbal de mollejas con setas y foie en salsa de excelente PX. Una bomba de sabores intensos, una bomba para la digestión ¿pero quién dijo miedo habiendo hospitales?

Aun guardábamos un pequeño espacio para el postre. Llegó como una diosa de carnaval, con tal presentación que daba pena romperla. Era un timbal en tres capas de mousse frío de coco, horchata y bizcocho japonés, coronado por ciruelas amarillas y como adorno para tal tocado, una hoja de hierbabuena.

En cuestión de bebidas, empezamos con la cerveza diseñada por Pepe Solla para Estrella Galicia y después compartimos una primicia de un vino que aun no está en el mercado y no habíamos probado y que la ocasión era propicia, un albariño de Cambados sobre lías llamado Almademar que nos gustó mucho. La carta de vinos con 200 referencias puede cumplir con cualquier expectativa.

Para la tertulia, nos pedimos un Highland Dream de 18 años… para entonces nos encontrábamos en un estado tal…como el que tenía Jane Birkin cuando cantaba “Je T'Aime Moi Non Plus”.

Con esta visita hemos descubierto que hay dos lugares de peregrinación en Santiago de Compostela, la Catedral para rezar y ganarse el cielo y el Restaurante Pedro Roca para comer y tocar el cielo.

Menú degustación desde 50€ y también a la carta. RCP excelente.

Rest. Pedro Roca
Domingo García Sabell 1 (semiesquina calle Galeras)
Tlf. Reservas 981 58 57 76 - 616 78 06 73
Santiago de Compostela
Cierra en verano los domingos y lunes noche. Resto del año, noches de domingo y lunes.

Casa de Comestibles, pequeño y coqueto lugar con una gran cocina

2011-07-16T11:43:00.001+02:00

Visitar este restaurante es toda una sorpresa. Sorprende su pequeña sala de 5 mesas con aforo de 16 personas, sorprende su cocina de submarino con no más de 8 metros cuadrados, sorprende su carta de mercado que empieza por los postres, sorprende la calidad de su género y sorprenden sus propietarios Esther & Jose María por su cariño a su profesión y su excelente quehacer, Esther atendiendo la sala y Jose María responsable de los fogones.

Era nuestra segunda visita ya que el año pasado estuvimos preparando un Steak Tartar con Foie escabechado para subir la receta en este pequeño rincón epicúreo.

La sala tiene colores suaves, tenuemente iluminados, decoración con buen gusto, con mesas suficientemente separadas, buen menaje, todo ello en un ambiente intimista.

Sobre las mesas unas muestras de “Pemento do Couto” que son unos pimientos que se dan en la zona de Ferrol (José María es ferrolano de pro) y solamente en verano. La diferencia con los de Herbón (antes llamados de Padrón) son que los ferrolanos nunca pican.

Nos sentamos a la mesa con la intención de repetir el Tartar y abiertos a sus sugerencias en los demás pases. Antes del primer plato, con un sencillo y sabroso aperitivo de boquerón marinado nos sacan sus famosos panes y una mantequilla de albahaca, todo el género casero. Un pan era espelta blanco y el otro de centeno y trigo con semillas. Tienen una doble fermentación y harinas ecológicas por lo que su sabor e intensidad es un espectáculo.

El primer plato aparece en escena, una majestuosa ventresca de Bonito de Burela de aproximadamente 500 grs con una elegantísima y sutil ajada. Un placer para los sentidos.

A continuación el Tartar con Foie escabechado y manzana Golden Smith. Cuanta añoranza teníamos de este plato, que por fin pudimos resarcir.

El postre fue un Sorbete de Coco sobre unas Cerezas de Tambre Confitadas, que fue el fin de fiesta perfecto por su frescura y la combinación de sabores.

El vino escogido fue un Viña Magna de la Ribera del Duero que lo estuvo a la altura de la comida. Por cierto que la bodega de Casa de Comestibles es una coqueta y curiosa selección de 40 referencias donde se huye de los vinos requeteconocidos.

Casa de Comestibles es un restaurante para conocer por cuatro razones de peso: La excelente calidad de su materia prima, el trato que se le da en cocina, el atento servicio de la sala y su honesta relación/calidad/precio.

Con solo 5 mesas es recomendable reservar con antelación.

Casa de Comestibles
C/ San Jose 1 (Junto a la Plaza de España)
15001 La Coruña
Telf. Reservas: 676591120
Domingo y lunes cerrado

Viaje sensorial por las cocinas de la fachada atlántica

2011-07-13T18:47:00.010+02:00

Foto tomada frente a la Isla de Salvora. En este litoral los atardeceres son espectaculares.

En los próximos posts vamos a viajar por las dos provincias gallegas bañadas por el Atlántico para descubrir restaurantes donde la materia prima, la técnica, la presentación y la atención en el servicio los hacen visitas obligadas para los amantes de la gastronomía de calidad.

Como adelanto del primero de los dos especiales que estamos preparando expondremos las memorables experiencias vividas en los restaurantes (en lista geográfica de norte a sur):

Casa de Comestibles de La Coruña

Pedro Roca de Santiago de Compostela

Pandemonium de Cambados

Marisquería d'Berto de O Grove

Maruja Limón de Vigo

Y en el segundo especial, entre otros, A Casa dos Martínez de Padrón, Culler de Pau de San Vicente do Grove, Pepe Vieira de Raxo, Pepe Solla de Poio o Eirado da Leña de Pontevedra.

Esperamos que sepamos transmitiros a través de este pequeño rincón lo mucho que nos hicieron disfrutar este grupo de enamorados de su oficio, que con su magia engendrada entre cazos, salsas y pucheros nos recrearon este viaje sensorial. Y sabemos que no están todos los que son… pero son todos los que están.

Piollot Millésime 2006, Los pequeños también cuentan… y mucho

2011-07-03T20:19:00.001+02:00

La familia Piollot han sido y son vendimiadores desde las últimas cinco generaciones y en 1986 decidieron crear su propia Maison para elaborar un champagne con la producción de su propio viñedo dentro del cual tiene un 20% de cepas con más de 40 años, 60% de 20 a 40 años y otro 20% de menos de 20 años de edad. Las variedades de uva que poseen son un 60% de Pinot Noir, 30% Chardonnay, 6% de Pinot Meunier y 4% de Arbanne. La exposición al sol que tiene el viñedo es un 50% al Este y la otra mitad al Oeste y tanto el viñedo como la bodega o maison se encuentran en la villa de Polisot, al Sur de Reims.

El viñedo se rige por una filosofía de agricultura biológica asociada con prácticas de biodinámica. Entre otras medidas se emplean exclusivamente fertilizantes naturales que se preparan en la bodega.

Cuando una añada la consideran excelente es cuando se elabora el Millésime y en su elaboración se utiliza un 50% de Pinot Noir y la otra mitad de Chardonnay. Anterior a esta añada del 2006, se sacó al mercado la del 2002.

CATA

Compartimos la botella con Sebastian del Restaurante La Fayette que como experto en vinos de su país nos puede dar detalles que se nos pueden escapar.

La botella está muy bien presentada vestida con etiqueta de corte más bien moderno pero sin utilizar colores chillones o extrañas letras. Damos el honor de abrirla a Sebastian que observando tanto el aluminio que cubre el corcho, el bozal y el mismo corcho nos anticipa que por sus calidades lo que vamos a tomar es realmente bueno. La abre como se debe hacer, aguantando el corcho y moviendo la base de la botella y sin ruido, que amig@s el hecho de abrir una botella de champagne es un momento de silencio y no esos pepinazos que dan en los salones de boda. Eso de hacer ruido al abrir es OUT. Bueno a decir verdad hay solo una forma de abrir una botella de champagne en la cual está permitido hacer ruido y es el "Sabrage" o la utilización de un sable para tal acto. Método que se utiliza en Francia desde el siglo XVIII y que la rumorología lo atribuye al mismísimo Napoleón Bonaparte.

Por petición de nuestro gurú, las copas serán amplias y no de flauta o la famosa “mide pechos”.

Visual: Color amarillo dorado, cristalino, con finísima burbuja constante que sube en hilera en perfecta línea recta hasta la superficie de la copa.

Nariz: Atractivos matices que se despliegan con intensidad. Salen notas a tostados, frutos secos y pastelería.

Boca: Entrada elegante, señorial. La finísima burbuja es casi imperceptible, lo que se siente es un paso por boca aterciopelado, redondo y equilibrado. El final es de largo recorrido con notas de almendras tostadas.

No es un champagne al estilo Mumm C. Rouge, Piper o incluso Moet. Como curiosidad, Sebastian pidió que la temperatura del servicio fuera casi es de vino tinto. Y es que el mundo del champagne es un mundo fascinante, los hay que incluso se deben decantar o tomarlo por encima de los 10º. Este es un ejemplo de esos champagnes (casi siempre de pequeños viticultores y producciones limitadas) que te sorprenden y te hacen sentir que los que creías que eran buenos se quedan en el olvido.

Britvic, otra nueva tónica premium

2011-06-26T12:38:00.002+02:00

Nueva tónica en el mercado. Se llama Britvic y aunque tiene un nombre que parece sacada de Serbia o Croacia es inglesa. La empresa Britvic PLC es una de las empresas más fuertes en Europa de bebidas sin alcohol. Es un grupo con empresas en Irlanda, Gran Bretaña y Francia y exportando a mas de 40 países. Además tiene la exclusiva para embotellar en GB e Irlanda la gama de PepsiCo (Pepsi, 7UP, Lipton Ice Tea y Mountain Dew).

Esta tónica sale al mercado con la idea de competir en el concentrado mundo de las tónicas Premium o naturales. Se suele decir que la Fever-tree posee una burbuja fina pero que pronto deja de existir y de todas en general, que no tienen un precio comedido.

Esta tónica ofrece una burbuja más duradera, ligera sensación cítrica y un recipiente de 160ml, en vez de los 200ml normales de casi todas las premiums. Esa disminución de la cantidad hace que su precio sea muy competitivo, poco menos de 1€ la botella si la comparamos con los 1,50€ de la Ferver-tree, los casi 2€ de la 1724 o los más de 3,50€ de la Q-tonic. Eso le da cierta ventaja en la salida, tiene un precio que invita a probarla.

Claro que con esa cantidad, va dirigido a un público que le guste el G&T con marcado acento de ginebra más que de tónica. Pero eso es lo bueno del mercado que, como en la buena botica, hay para todo y para todos.

Bodega Dominio de Basconcillos, el mimado sueño de una familia

2011-06-25T12:42:00.003+02:00

Nos vamos a un pequeño pueblo de la provincia de Burgos, Gumiel de Izan a 13 kilómetros de Aranda del Duero. Visitamos la bodega Dominio de Basconcillos, propiedad de la familia Basconcillos, que posee una extensión de 50 hectáreas de viñedo a 1000 metros de altitud y cuyo edificio está en mitad de los viñedos al más puro estilo “chateau” francés. Para elaborar sus vinos han tenido como asesor a Tomas Postigo, el enólogo que durante dos décadas hizo del Pago de Carraovejas un vino de enorme éxito, y el enólogo que lleva las riendas es Francisco un joven del vecino pueblo de Roa.

Es una bodega que cuida al máximo su viñedo y elaboración siguiendo una filosofía ecológica que le permite cumplir con las duras exigencias del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla y León, por ejemplo, utilizan solo productos naturales y con carácter preventivo y en las labores de mantenimiento y escarda se evita cualquier producto de síntesis química y herbicidas.

El rendimiento por cepa es increíblemente bajo por seleccionar mucho el racimo, no llegando al kilo por planta.

La extensión del viñedo hace que tenga tres tipos de suelo: arcilloso, calizo y arenosos. Las uvas de cada tipo de suelo se elaboran independientemente y al final es el enólogo quien decide cómo realizar el coupage.

La bodega está diseñada para que todo el proceso de elaboración del vino se realice por la ley de la gravedad evitando bombas neumáticas que maltraten los granos de uva en los traslados.

La crianza se realiza en barricas de roble francés (60%) y americano (40%) con una renovación anual de su parque de barricas. Cuando estábamos haciendo la visita, cruzando el parque de barricas, acompañados por la propiedad y los responsables de la elaboración hicimos pie en la limpieza impoluta que tenían todas las instalaciones a lo que nos contestó Tomás “Una bodega que quiere elaborar buen vino tiene que tener claro tres conceptos básicos: Limpieza, Limpieza y Limpieza”.

Es la única bodega que ha logrado sacar un crianza ecológico al mercado ya que los máximos de metabisulfitos (menos de la mitad de lo normal) y de su bajísima acidez volátil complica muchísimo lograrlo.

Esta bodega elabora el Dominio de Basconcillos Roble Ecológico con Crianza de 4 meses en barrica francesa & americana, Dominio de Basconcillos Ecológico Crianza de 12 meses en roble francés, Viña Magna 12 meses de Crianza en roble francés & americano y Viña Magna de 18 meses de Crianza en roble francés. En todos los casos, al tratarse de un producto natural puede presentar precipitados de cristales propios del vino en el fondo de la botella.

Subiremos la cata de algunos de sus vinos proximamente pero podemos adelantamos que nos gustó mucho tanto por su elegancia y complejidad como por su relación calidad-precio.

Lustau East India Solera Sherry, Un placer a los postres

2011-06-19T16:19:00.002+02:00

Siempre se dice que los vinos de la zona de Jerez – Sanlúcar y de Montilla – Moriles son los grandes desconocidos dentro de España, teniendo una calidad extraordinaria. El Fino y la Manzanilla pueden ser excepción pero los Palos Cortados, Amontillados, Olorosos, Rayas y las combinaciones como el Pale-Dry, Old East India, entre otros son casi totalmente desconocidos fuera de Andalucía.

Es más, podríamos asegurar que si estos vinos fueran realizados en Francia o Italia serían reconocidos mundialmente y de una forma mayoritaria (y no como ahora, que se conoce solo dentro de un pequeño grupo de entendidos/admiradores) como de los mejores vinos del mundo y su precio sería como mínimo el doble de lo que tienen hoy. Es el mercado británico, posiblemente, el más entendido del mundo en estos vinos, de hecho nos han comentado que en Londres existen varias vinotecas donde solo se sirven vinos de estas denominaciones de origen. Algo así es impensable en otro lugar, hoy por hoy.

El vino que subimos nos lo ofreció Ange García, el Chef francés (originario de Perpiñán) que lleva la dirección de la cocina de Lavinia. Por cierto, que hemos quedado con él en preparar una bullabesa marsellesa, sin duda una de las estrellas de la cocina provenzal.

El nombre de East India según parece viene del siglo XVI cuando las embarcaciones que cruzaban los mares aprovechaban la mercancía de las barricas de vino dulce de Jerez como lastre y en el transcurso del viaje al cruzar el trópico por el efecto del calor y la humedad maduraba el vino confiriéndole una textura exquisitamente suave.

Lustau East India es el resultado de combinar un vino Oloroso de uva Palomino con Pedro Ximénez, los cuales previamente han sido criados en su propia solera con una horquilla de edad que va desde los 15 a los 50 años. Una vez se ha procedido a realizar el “coupage” es envejecido por espacio de tres años en botas de roble americano y a continuación se embotella (pequeña puntualización para las personas que no conocen el vocabulario bodeguero de esta zona, la bota jerezana es un tonel de 500 litros y un grupo de botas que contengan el mismo vino se le llama solera).

CATA
Bonita presentación en botella de color ámbar oscuro con su nombre en letras blancas escritas directamente sobre el vidrio. 20% de volumen alcohólico. Temperatura de servicio del vino: 13º.

Visual: Color caoba de capa media-alta y reflejo bronce. Densa y abundante lágrima

Nariz: Entrada poderosa, compleja por sus numerosos matices. Hay fruta muy madura, más bien pasificada (higos, uvas, ciruelas), especias (pimienta, curry), café, tofe, tostados y frutos secos.

Boca: Siendo un vino de postre no resulta empalagoso, tiene un ataque dulce elegantísimo, buena acidez, de cuerpo alto y con esa densidad te aterciopela el interior de la boca. Salen de nuevo las notas frutales pasificadas, cacao y los tostados. Su final es muy amplio, goloso y con una interesante conjunción de notas marinas, una mezcla de salinidad y yodo, y de frutos secos.

Un grandísimo vino de postre con una excelente RCP, pues no llega a los 15€. Perfecta combinación para quesos poderosos como el Picón Bejes – Treviso de Cantabria u otros quesos azules como el Stilton inglés, con bizcochos, tartas de chocolate con frutos secos o como digestivo. El perfecto remate para una "buena sentada".

Halie Loren, la voz tórrida que llegó del frío

2011-06-18T15:13:00.002+02:00

Subimos a una veinteañera que es pura sensualidad y calidez. Y choca que semejante cálida voz provenga de una mujer que pasó su infancia en el frío, en Alaska, aunque nació en Seattle (que tampoco es que tenga clima tropical). Los entendidos dicen que es una perfecta mezcla entre Etta James y Sarah McLachlan y además toca el piano como los ángeles.

Es la música perfecta para esos días que todo se te pone en contra, ese día que el banco te niega el crédito, vas a consolarte con tu novia y la pillas en la cama con ese amigo suyo que te creias que era gay y cuando sales del bar borracho porque has pensado que el whisky hace olvidar las penas, te para la policía en un control de alcoholemia. ¡Eso es un mal día! Pues te pones este CD y escuchas “La Vie en Rose” con esa versión tan relajante que casi roza el erotismo y te resetea el cerebro, logrando paz y armonía. Eso es de lo poco bueno que tenemos los hombres, que nos dieron una cabeza y no una centrifugadora como a las maravillosas habitantes de Venus.

Halie Loren es una cantante que te estimula los sentimientos en ingles, en francés y en portugués. Otra niña prodigio que se subió por primera vez a un escenario con diez años y que consiguió innumerables premios en su adolescencia por sus composiciones como el Billboard World Song Contest, el John Lennon Songwriting Contest, el Female Rising Star & Alternative Entertainer Award o la pasada que se dio en el año 2000 en el Concurso de Compositores de Austin (Texas) donde ganó en tres categorías Country, Jazz y Singer/Songwriter. Y todos estos éxitos no fueron los únicos.

En el año 2006 lanzó su primer disco “Full circle”, en el 2008 "They Oughta Write a Song..." con el que gano al año siguiente el prestigioso Premio Just Plain Folks al Mejor Álbum de Jazz Vocal y en el 2010 sacó primero un CD en directo “Stages” y éste “After Dark”.

Como siempre, es difícil destacar algunos de los temas porque suelen ser todos excelentes trabajos pero por dejar unos ejemplos, entre las 15 canciones que trae, el ya comentado “La Vie en Rose”, el versionadísimo “Waters of March” de Antonio Carlos Jobim, “Carey” de Joni Mitchell, “Beyond the Sea” que la hizo famosa Bobby Darin, el “Happier Than The Morning Sun” de Stevie Wonder o el “Time to say Goodbye” donde hace sus pinitos con el idioma italiano.

Una mujer, cantante, compositora, pianista, princesa… “rien ne va plus”.