Buenos Aires Restaurante, como en casa

Subimos un restaurante de Logroño de esos establecimientos de trato familiar, de cocina casera y precios honestos, el Buenos Aires. Es el restaurante de un matrimonio de Jose Mari Soroa y Pitu, Pitu y Jose Mari. El fue jugador de fútbol de la Real Sociedad, cedido al Logroñés mientras hacía el servicio militar y después de volver al equipo guipuzcoano acabó en el Burgos. En la Real Sociedad fue compañero de jugadores como Boronat, Arzak, etc. En Logroño conoció a Pitu que era la hija de los dueños del emblemático Restaurante Buenos Aires de la Calle Laurel (la famosa calle de chateo de la capital riojana, también conocida por la Senda de los Elefantes) y como dicen los cuentos “se casaron, fueron felices y comieron perdices”.

El Restaurante tiene todo lo bueno de la huerta riojana, de las ricas carnes de la zona y del cercano mar Cantábrico.

Lo que compartimos fue:

Unas croquetas de jamón, de las que dices “como las hace mi madre”. Tanto el punto de fritura como la textura de la masa y la intensidad del sabor… gloria bendita.

Revuelto de hongos. Muy rico

Menestra de Verduras. Pura Mantequilla.

Lubina a la Espalda, de perfecta textura y frescura

Pimientos del Piquillo Rellenos de Carne, unos de los platos emblemáticos de la cocina riojana, y aquí excelentemente representados.






Fuimos incapaces de llegar al postre, pero la oferta sigue siendo todo casera y tradicional: arroz con leche, natillas, cuajada o tiramisú.

De la bodega con más de treinta y cinco referencias, predominando los vinos riojanos, elegimos un vino de la zona de Haro, Tobelos de la bodega La Encina, que es un vino de los no muy conocidos de la Rioja Alta pero que nos encanta por su elegancia.



Un restaurante entrañable, que te conquista tanto por el estómago como por el trato y cuando llega la hora de pagar por lo sentido, no excede de los 35€… muy buena Relación/Calidad/Precio.


Restaurante Buenos Aires
Avda. República Argentina 11
26002 Logroño
Tlfn. 941 256.362
Cierran los lunes

Pulpería Vilalua, la pureza del producto gallego en Madrid

Subimos un negocio de un joven empresario santiagués que se ha propuesto acercarnos el producto gallego de verdad con sus dos locales. Su filosofía es tener una carta pequeña de productos muy escogidos donde la pureza de su calidad te traslade a la costa gallega como por arte de magia.

Madrid, como Barcelona, está abarrotada de productos “gallegos” cuya procedencia está muy lejana de las cuatro provincias celtas. Pimientos de Padrón (que ahora se llaman de Herbón) originarios de Murcia, Almería o Marruecos, Centollas de O Grove que hablan perfecto francés, o como otro ejemplo curioso, lo que leí en la carta de un restaurante gallego “Pulpitos de la Isla de Ons”. Cuando le dije a la encargada que casualmente yo vivía frente a esa isla y allí no había pulpitos, me dijo en voz baja que ella, de Vigo, también lo sabía… pero que era una ración que se vendía mucho. En fin, que en la restauración como en la vida, muchas veces las cosas no son lo que parecen.

Los que hemos visitado con frecuencia tan hermosa tierra tenemos una extra percepción para saber si realmente el producto es de allí, porque el sabor tiene una intensidad fuera de lo común. En Vilalua, sin duda, todo es original.

La primera vez que fuimos a la pulpería nos ofrecieron “xoubas”, sardinillas en gallego. Nos miramos con cierto aire de incredulidad y les dimos un voto de confianza. Al probarlas, la magnitud de su sabor nos transportó al Grove, a Castrelos, a Cambados, frente a la Ría de Arosa. Afirmamos, con contundencia, que eran las mejores xoubas que habíamos comido fuera de Galicia, a lo que se unió el excelente punto de fritura. Y para que os deis cuenta de la dificultad de obtenerlas, solo hay una lonja en toda la Ría de Arosa que tenga en temporada xoubas, la de Vilaxoan. Pues no todos los días entra este pescado y cuando lo hace, nunca exceden las capturas de los 20 kilos. ¡20 kilos! Y nosotros comiéndolas en el Barrio de Salamanca de Madrid… unos afortunados, sin duda.

Y con el pulpo pasa lo mismo. Se afirma que el mejor pulpo de España se encuentra en la Isla de Ons, son pulpos de superficie que se alimentan de nécoras, camarones, etc. Esto le da al pulpo un sabor de marisco que es una pasada. Además, el color de su piel es morado oscuro a diferencia de los pulpos de profundidad que son rosados y con cierta “grasa” para protegerse de las aguas gélidas. Un pulpo de tanto sabor requiere un aceite suave, para que el zumo de oliva no camufle a la verdadera estrella del plato, el pulpo. Pues aquí, es de la Isla de Ons y el pulpeiro que lo prepara, le da ese punto "al dente" que mandan los cánones.

Y los cachelos (patatas) que te ofrecen, ésta sí que es una historia. Ya sabéis que Galicia es tierra de mitos, leyendas, meigas, antiguas tradiciones, secretos y misterios. Pues la patata que traen de la zona de Bergantiños, pertenece a una familia que una vez recolectada, protege la producción de la luz de la luna con una capa de 50cms de hojarasca y durante siete días reza para que la cosecha recogida no tenga “el bicho”. No, no es una estrategia de marketing, es la Galicia profunda, apegada a sus creencias, aunque a los demás nos parezcan extrañas. Lo único que sabemos es lo que probamos, y el sabor que tienen es un espectáculo.

Así, con todo lo que ofrecen. Carta corta pero intensa de sensaciones a unos precios honestos, como es la filosofía del propietario y la atención de todo su equipo. Disponen de dos platos que cambian dependiendo de lo que haya en lonja, uno es un marisco a 26€ que puede ser camarones de la Isla de Arosa o Percebes de las Rías Altas y otro de 14€, que puede ser las xoubas, por ejemplo. Vinos gallegos y cerveza Estrella de Galicia.





Vilalua, un lugar para quien tenga morriña, pues entrar en cualquiera de sus dos locales es como cruzar el Padornelo… se respira Galicia, en toda su intensidad.

Vilalua Pulpería
Ayala 87
Tlfn. 91 277 2806


Vilalua 2 (Inagurada el 13 de Septiembre)
Jorge Juan 71
Tlfn. 91 435 7435

Berlanga del Duero, tierras castellanas, tierras sorianas (III)

Para este tercer y último post sobre Berlanga hemos dejado el Castillo y el dónde comer y dormir.

Berlanga del Duero, en tiempos de guerra entre los cristianos y los invasores del Islam, era ciudad fronteriza y como tal, unas veces era cristiana y otras, musulmana. Dependía de que el número de atacantes fuera mayor que el de los defensores. Los que vencían degollaban a los derrotados, volvían a fortificar la ciudad y a esperar el ataque del enemigo. Lo de Fort Navajo en el Lejano Oeste era cosa de niños en comparación de cómo se las gastaban en estos tiempos de Cruzadas y Reconquista, porque no hay guerras más feroces que las que se libran por la religión.

Así los musulmanes edifican una fortaleza o alcazaba en el siglo X en lo alto de la colina que domina la Villa, que vendría a apoyar la defensa de la “línea del Duero” que la constituían las fortificaciones de las poblaciones de Osma, Gormaz y San Esteban de Gormaz. Son durante los siglos X y XI cuando el castillo cambia de manos unas cuantas veces, hasta que en 1085 Alfonso VI la conquista definitivamente. Por el avance de las tropas cristianas, la frontera entre ambos bandos bajaría hasta la provincia de Toledo.

En el siglo XV la familia de Tovar edifica un castillo sobre las ruinas de la fortaleza árabe. Entre 1512 y 1528, por petición del Marqués de Berlanga, se rehace el castillo y su constructor Benedetto de Ravenna, que ya había edificado los castillos de Gibraltar y Melilla, tira los restos de la fortaleza anterior excepto la Torre de Homenaje y el aljibe y levanta una fortaleza artillera renacentista. Lo construye con cuatro impresionantes torres circulares en las esquinas con un grosor de muralla que llega a los seis metros, siendo los dos torreones que dan a la Villa los más protegidos, para defenderse de ataques artilleros.

El lado Sureste del castillo está protegido por la naturaleza ya que hay un despeñadero de más de 60 metros que acaba en las Hoces del río Escalote, afluente del Duero.

Alrededor de la colina hay una muralla, que fue levantada alrededor del castillo medieval, formada por veinte cubos semicirculares que rodea los restos del palacio renacentista

Detalle de su esbelta torre del Homenaje de estilo vallisoletano con sus ocho garitones.

Atravesamos la Puerta del Mercado, que se encuentra junto a la fachada del Palacio y que data de la Edad Media, y nos encontramos con la fuerte pendiente para subir al castillo. En ese momento, nos trasladamos al pasado y nos imaginamos semejante subida cargados de espada, lanza, casco, mallas y escudo intentando conquistar la fortaleza. Dudamos que llegásemos a sus muros, pero si lo lográsemos sería en un estado deplorable de fuerzas y siguiendo con la imaginación les diríamos a los defensores “Chicos tranquilos, no nos echéis el aceite hirviendo, que ya venimos quemados”, y a continuación nos daríamos media vuelta y que luchase la amante del Rey.

Una vez realizada las muchas visitas, tenemos un hambre de muerte y no podemos irnos de la Villa sin visitar Casa Vallecas, un restaurante con excelente producto, donde bordan los platos de caza y el lechazo, con buena bodega y con una excelente Relación/Calidad/Precio.

Que después de comer no nos queremos mover de la Villa, pues sin problemas. Junto al restaurante está el Hotel Fray Tomás que se encuentra ubicado en lo que fuera la Casa Palacio de los Marqueses de Tovar y Velasco.

Otro lugar donde uno se puede hospedar es La Casa Rural Los Galápagos pero sólo la alquilan en su totalidad, con sus 7 habitaciones, por lo que ésta posibilidad solo es viable si se va en grupo.




Berlanga del Duero, una bonita Villa que tiene mucho que ofrecer al viajero. ¡Repetiremos!

Casa Vallecas
Real 16
Tlfn 975 34 30 33

Hotel Fray Tomas
Real 16
Tlfn 975 34 31 36

Casa Rural Las Galápagos
Yubería Alta s/n
Tlfn 975 34 32 95

Berlanga del Duero, tierras castellanas, tierras sorianas (II)

A la salida de Berlanga se encuentra el Rollo Gótico (de finales del s. XV principios del s. XVI), una columna de piedra caliza donde se pueden observar cuatro cabezas de leones, bastante erosionadas por el paso del tiempo. Estos Rollos indicaban el régimen al que estaba sometido la villa ya fuera señorío real, concejil, eclesiástico o monástico. Se cree que fue construido por orden de los Duques de Tovar como símbolo de su jurisdicción sobre la villa. Estos rollos o picotas también servían para exponer al público, como escarnio, los ajusticiados por la autoridad civil.

A menos de 100 metros orientación norte se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad del siglo XVI. Poseía unas imágenes de la Pasión del Redentor que eran utilizadas en las procesiones de Semana Santa. Desgraciadamente, en la invasión francesa de 1808, las tropas de Napoleón las utilizaron como combustible para el fuego de su cocina de campaña. Como curiosidad, la campana tiene grabado la fecha de su fundición, 1616.

La unión por el matrimonio de sus hijos de las dos familias más importantes de la zona, los Tovar y los Duques de Frías dio el máximo esplendor a la Villa. El 10 de abril de 1529, el Emperador Carlos I elevó el señorío a marquesado. Fue el momento de las grandes construcciones urbanísticas, el castillo artillero, el convento, el hospital, la colegiata, el palacio y sus jardines fueron sus obras más representativas.

Del palacio renacentista solo queda la preciosa fachada plateresca, gracias a las tropas napoleónicas que lo arrasaron en enero de 1811. En su interior se encontraba los jardines sobre tres terrazas escalonadas, con estatuas de mármol, fuentes, baños y otras ornamentaciones, todo de estilo renacentista, que lo convirtieron en uno de los más hermosos de toda Europa, y que en la actualidad aun se conservan restos. Para conocer la importancia del palacio podemos decir algunos de sus ilustres huéspedes: Felipe V, la hija del Rey de Francia Enrique II, los hijos del Rey de Francia Francisco I o el Cardenal Mendoza.


Como apunte de los destrozos que los franceses infligieron a esta preciosa Villa, también arrasaron casas señoriales, como las del Marqués de Surco o la de la familia Aparicios, el Palacio de la Choza de los Marqueses de Berlanga y parte de los archivos de la Colegiata.

Sobre el Hospital de San Antonio, construido a mediados del siglo XVI, sus restos no dan la idea de la majestuosidad que en su época tuvo. Su entrada estaba compuesta de elementos hispano-flamencos y con los balsones de sus mecenas. Estaba situado a las afueras de la Villa aunque cerca de la Puerta Aguilera para evitar que las enfermedades pudieran propagarse entre los vecinos aunque también daban asilo a peregrinos y mendigos. De hecho, era un hospital donde se ubicaban a las personas dependiendo del sexo o de su condición (sacerdotes, peregrinos, mendigos o linaje).


Como iglesia del hospital estaba, y aun se conserva en excelente estado, la Ermita de las Torres, construida en el siglo XVII que guarda la imagen de la Virgen de las Torres (s.XVIII) teniendo gran fervor entre los berlangueses. (Desde aquí agradecemos a las tropas napoleónicas que ésta ermita fuera respetada)

Berlanga del Duero, tierras castellanas, tierras sorianas (I)

Nos trasladamos a tierras sorianas y, atravesando sus campos desde Medinaceli a Almazán, nos llegan las palabras del poeta Antonio Machado:

Es la tierra de Soria árida y fría.
Por las colinas y las sierras calvas
Verdes pradillos, cerros cenicientos,
La primavera pasa
Dejando entre las hierbas olorosas
Sus diminutas margaritas blancas.



Soria, tierra de guerreros, ante las Legiones Romanas de valentía sin igual y sacrificio hasta el último final, de crueles batallas entre la Cruz y la Media Luna, del Cid Campeador camino de destierro, y también de sentimientos, tristezas, melancolía o de reconocidos amores. Recordamos esa poesía del maestro Gerardo Diego:

Poetas andaluces
que soñasteis en Soria un sueño dilatado:
tú Bécquer, y tú, Antonio, Buen Antonio Machado,
que aquí al amor naciste y estrenaste las cruces
del dolor, de la muerte...
Desde el cántabro mar, también, como vosotros, subí a Soria a soñar.




Soria, provincia olvidada para algunos, desconocida para casi todos, pero que engancha a quien con atípica curiosidad a su mundo accede. Y de los muchos sitios donde al turista sorprende, está la villa de Berlanga del Duero cuyo nombre proviene de los tiempos del Imperio Romano, Augusta Valeránica, en honor al Emperador Valeriano.

Villa celtíbera, romana, musulmana hasta que Fernando I la hizo cristiana. Villa orgullosa, señorial, tranquila y preciosa. Villa que tuvo el honor de tener como primer alcalde a Don Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, por gracia del Rey Alfonso VI. Y con satisfacción, los berlangueses lo pregonan gracias a una placa expuesta en la Plaza mayor, preciosa plaza porticada.

Cruzamos la Puerta Aguilera, puerta principal de la muralla del siglo XIV que da acceso a una calle porticada que confluye en la Plaza Mayor.

Nada más atravesar la Plaza Mayor nos encontramos con la Colegiata de Santa María del Mercado, una joya del siglo XVI y que fue construida por Juan de Rasines en solo cuatro años, de 1526 a 1530 gracias a los Duques de Frías, siendo un ejemplo de arquitectura de transición entre el gótico y el Renacimiento.

Exteriormente destaca su ausencia de decoración y su sensación de robustez por su aspecto macizo. En su interior se encuentran numerosos retablos, con un Altar Mayor de estilo barroco (s. XVIII) y sus sorprendentes columnas salomónicas. En la Capilla Mayor se encuentra una imagen románica (s.XIII) de la Patrona de la Villa, Nuestra Señora del Mercado.

Es una iglesia rica en retablos, tallas, capillas y sepulcros. Destacan las capillas de los González Aguilera con su retablo gótico o la de los Bravo de Laguna con su retablo del siglo XVI y sus sepulcros. También se encuentra la sepultura de Don Cristóbal de Montejo o el sepulcro de los Coria.

Aquí está enterrado su ciudadano más insigne, Fray Tomás de Berlanga que fuera Obispo de Panamá en el siglo XVI, descubridor de las Islas Galápagos, quién introdujo el plátano canario en América y quién trajo el tomate a España, consejero de Isabel II y defensor de los derechos de los indígenas. Cuando volvió a su tierra se trajo la piel de un caimán, que después de casi 500 años, aun sigue colgado en una de las paredes de la Colegiata.

Lafayette, Oh la la c’est magnifique

Hacía tiempo que teníamos pendiente una visita a nuestro gurú de vinos franceses Sebastien y a su socio y excelente chef Vincent. La ocasión de reunirnos con unos amigos que no conocían el restaurante fue la razón perfecta para acercarnos hasta allí.

Es un local que es mejor reservar pues sus 9 mesas siempre tienen pretendientes. Cuando llegamos Sebastien nos recibió como siempre, con simpatía, elegancia y buen humor. No quisimos carta de comida ni de vinos pues lo dejábamos en sus manos con una excepción, el segundo plato debería ser Steak Tartar para los cuatro.

Antes de empezar con el carrusel de sabores, tuvimos que elegir entre los diferentes panes que ellos mismos elaboran y que te es difícil elegir pues todos son visualmente apetecibles: Pan de Tomate, Pan de Cerveza, Pan Blanco

Sebastien nos aparece con su selección de vino, un Chateau Moulin La Graviere 2006 de la zona Lalande de Pomerol, el cual es decantado.

Antes de empezar con el menú nos sacan un aperitivo de Salmón Ahumado con Huevas de Arenque y Remolacha




En el menú compartimos:

Sopa de tomate frappée con Vieira Ahumada, refrescante empiece

Ballotine de foie gras con Pistachos y Especias, exquisito

Carpaccio de Gambón Austral Marinado a la Mostaza a la Antigua, siempre lo pedimos

Al acabar el primer bloque, el vino ya estaba totalmente oxigenado y era todo un espectáculo.

Llegaron los cuatros Steak Tartar, desafiantes por su altura y retadores por su cantidad. El punto de elaboración junto a la magnífica calidad de la carne hizo tremendamente fácil su ingesta.

Eso sí el vino ya había tenido su final y para los dos que necesitamos un sorbo extra, nos pusieron una copa de Fortier Picard 2005 de Borgoña. La cuidada carta de este restaurante tiene más de 100 referencias con precios que oscilan entre los 16€ a los 1.500€, nos gustaría destacar su mimada sección de Champagnes.





Para rematar, pedimos algo tan clásico como la Tour Eiffel: Unas Crêpes “Suzettes” con Helado de Vainilla de la Isla de Bourbon. Aquí nos falta la foto, pues un comensal se lanzó sobre el plato como si fuera Sandokan ante lo cual un segundo comensal hizo replica demostrando casi tanta rapidez como el primero. Total, que cuando quisimos tomar la foto, el plato estaba casi volatilizado.

Para alegrarnos el momento, Sebastian nos trajo un vino de postre francés un Gourmandise 2004 de la zona del Jurançon. Sublime punto final de la cena.

Lafayette es de los restaurantes que vayas lo que vayas no defrauda, que cuando lo recomiendas, aciertas y cuando lo visitas, disfrutas como si fuera la primera vez. A todo el equipo de este trocito de Francia en Madrid, muchas gracias por lo felices que nos sentimos cuando salimos de vuestro establecimiento.



Precio medio 50€, excelente Relación/Calidad/Precio. Las catas de los vinos las subiremos en un futuro próximo.


Restaurante Lafayette
Agnés s/n
Las Tablas
28050 Madrid
912.606.912

Arroz del Señoret, Receta

El Arroz del Señoret (del Señorito) es un arroz marinero que cuando llega a la mesa no hay nada que limpiar, ya lo hacen en la cocina (evitando así que el señorito comensal se manche las manos pelando los ingredientes, de ahí su nombre)… es solo introducir el tenedor y disfrutar.

Es uno de nuestros arroces favoritos y aprovechando que estábamos en Valencia nos fuimos al restaurante de unos amigos, el Ciscar 26, para disfrutar de su cocina y de su sabroso Arroz del Señoret.

Como no podía ser de otra forma, al final del homenaje les pedimos que nos diesen la receta para compartirla con vosotr@s y así poder disfrutar de este arroz en casa.

Los ingredientes para cuatro personas son 8 Gambas, ½ kg de Rape, 1 Rodaja de Emperador, 1 Sepia Mediana, 2 Tomates Maduros triturados, 320 grs. de Arroz Bomba (si no es bomba pondríamos 100grs/persona), Pimentón Dulce, Azafrán, ¼ de Cebolla, 2 Dientes de Ajo, Sal, 1 litro de Fondo de Pescado y Aceite de Oliva.

Troceamos el Rape, el Emperador, las colas de las gambas y la Sepia, picamos un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo.

En la paella, ponemos un chorro de aceite y sofreímos las cabezas de las gambas. Una vez que estén sofritas las retiramos y añadimos el pescado troceadito con la cebolla y los ajos. Rehogamos unos minutos.

Cuando tome color, se le añade el tomate, el pimentón y unas hebras de azafrán. Removemos con la ayuda de una cuchara de madera e incorporamos el arroz bomba. Le damos unas cuantas vueltas y añadimos el fondo de pescado caliente (*), rectificando de sal.

Dejamos cocer el arroz por espacio de 13 minutos y secamos. En restauración se dice “secar el arroz” a ponerlo en el horno durante 5 minutos. Si la paella no nos cabe en el horno entonces esos 5 minutos lo tendremos a fuego lento. Una vez retirado del fuego, dejamos reposar el arroz otros cinco minutos antes de llevarlo a la mesa.

Muchas gracias al equipo del Ciscar 26 por compartir tan rica receta con nosotros!! (Volveremos para probar el “Arroz del Señoret con Boletus y Foie” que solo con el nombre, promete)


(*) El Fondo de Pescado tiene una proporción de 2 vasos por uno de arroz

Restaurante Ciscar 26
Ciscar 26
46005 Valencia
Tfn. 963.951.014

Melissa Morgan, Qué increíble primer trabajo!

Subimos a una mujer que nació en Teaneck, en el estado de Nueva Jersey (USA). En su infancia fue influenciada por la excelente colección de jazz que tenía su abuela y que se oía a todas horas en su casa . Melissa empezó a jugar con las muñecas mientras escuchaba a Sarah Vaughan, Nancy Wilson, Dinah Washington, Billie Holiday o Ella.

Posee una maravillosa voz y un gran talento, donde se puede destacar sus altos registros, su versatilidad para los diferentes ritmos y, a pesar de que es su primer disco, su gran madurez como artista.

En el 2009 lanza su primer trabajo “ Until I Met You”, que es el que subimos, acompañada por un grupo de excelentes músicos veteranos: Gerald Clayton al piano, Randy Napoleon a la guitarra, Joe Sanders al bajo y en percursión Kevin Kanner. Se les une en algunos temas una sección de viento formado por Francisco Torres al trombón, Tim Green al saxo alto, Christian Scott a la trompeta y Ben Wendel con el saxo tenor.

Melissa sobre este primer trabajo ha comentado “Con el primer trabajo quieres hacer todo, te conviertes en una persona muy ambiciosa pero enseguida te das cuenta que debes enfocarte, tener un tema central y la secuencia es lo realmente importante, debes de conseguir mantener la atención del oyente. Por ello he querido llevarle por un viaje donde le demuestro qué estaba sintiendo y qué es lo importante para mí”. Pues nosotros podemos afirmar que el viaje es de lo más placentero, sensual y emotivo.

El disco empieza con una canción que ya te engancha por los cuatro costados, una versión de “Save Your Love For Me” donde hay que sumar a la sensual voz de Melissa los solos de trompeta y piano. El resultado es esa canción abrasadora que empiezas a escucharla en el sofá bien sentado y cuando acabas te encuentras casi en el suelo porque te has ido deslizando por el sofá como si fueras chocolate caliente.

Te rompe la cintura con la siguiente “Is You Or Is You Ain't My Baby” del siempre recordado Nat King Cole. En “Yes, I Know When I've Had It” coges ritmo y en la versión de Harry Warren “The More I See You” con su arranque de piano y la voz cautivadora de Melissa o el “I Wonder” te vuelve a derretir como mantequilla en una sartén. Podríamos poner las once canciones, son todas excelentes.

Y el grupo de músicos que la rodea y la mima, están todos a su mismo nivel. Grandísimo trabajo, este primer disco de Melissa Morgan. Ya estamos apuntados a su Club de Fans!!

PD Sí, sí, lo sabemos, está para coger pan y mojar 8)

Triebaumer Chardonnay Beerenauslese 2001

Subimos un vino de un país que no suele ser recordado como productor de vino, Austria, y de su zona de Burgenland. Esta región está situada a lo largo de la frontera con Hungría y es donde se elabora más de un tercio de los vinos austriacos.

Lo produce una bodega familiar, Triebaumer en la villa de Rust cercana al lago Neusiedl (con su microclima único, de neblinas matinales que desaparecen al mediodía). Es un tándem formado por el matrimonio Günter Triebaumer y Regina Limbeck quien lleva las riendas de la bodega. La familia de Günter llegó a esta zona a finales del siglo XVII y desde entonces se han dedicado al mundo del vino. También la familia de Regina, que proceden de la ciudad vecina de Gols, es de larga tradición vitivinícola, por lo que hacen un excelente equipo. La bodega se rige por un lema “Mantente fiel a la tradición mientras sea apropiado, toma ventaja de la tecnología mientras sea sensato”. Excelente combinación.

Este Chardonnay Beerenauslese 2001 es un vino dulce, que si se consigue pronunciarlo y que te entiendan, llegará a la mesa un excelente acompañante para el postre. La palabra “Beerenauslese” (abreviada muchas veces con las letras BA) nos indica que “son uvas seleccionadas” que en su mayor parte han sido afectadas por la botrytis o podredumbre noble.

Para su elaboración las uvas son rotas y dejadas con su piel por un dia para continuación prensarlas. La fermentación empieza de forma natural con levaduras salvajes y dura varias semanas. La maduración se realiza en barriles de roble de vino blanco con una capacidad de 225 litros. La composición de uvas es 80% Chardonnay, 10% Muscat amarillo, 10% Muscat Ottonell.

CATA

Botella vestida con etiqueta de corte moderno, con colores alegres y llamativos. Volumen alcohólico 13%.

Visual: Amarillo tirando a dorado con reflejos esmeraldas, limpio y cristalino. Buena lágrima densa.

Nariz: Tiene una entrada intensa con amplitud de aromas fragantes. Salen notas a ramo de flores, frutas tropicales (piña), cítricos (limón, mandarina), frutas maduras (melocotón, pera), miel y esas notas tan características de la botrytis. Realmente sugerente.

Boca: Ataque potente pero con exquisita finura, sedoso, con correcta acidez. El poderoso chardonnay se mezcla con los finos aromas de los moscateles en perfecta armonía. Salen las notas de fruta madura, las melosas y la contraposición sutil de las notas cítricas. Final de largo recorrido, sabroso, peligroso por adicción, y dulce pero sin ser empalagoso.

Un vino que sin darte cuenta, la botella se acabará para extrañeza de los comensales “¿Pero ya nos la hemos bebido?” Así de fácil entra.

Para compartir con el postre, con quesos de cabra o incluso foie. No podemos decir nada sobre el precio, porque fue un regalo.