Bunnahabhain 18 años Islay Single Malt Whisky

Subimos un exquisito whisky de malta escocés un tanto desconocido y que es el indicado para bebérselo sin coger una buena moña. ¿Por qué? Porque creo que nadie, que no sea nativo, es capaz de pedir un Bunnahabhain por su nombre con “dos copas de más” y aun menos si te dice el camarero que se lo escribas.

Esto me recuerda estando en Cracovia, que salí del Club Latino “El Sol” (Calle Batorego 1) como lo deben de hacer los señores, es decir, 30 segundos antes de que el camarero amablemente te eché del local con un “Por favor, tenemos que cerrar “. Pues me encontraba en la madrugada de Cracovia, un Febrero con 20 grados bajo cero (que obviamente con los grados que llevaba yo dentro, me los hacían mas llevadero), y como estaba más perdido que Hannibal Lecter en una Convención de Vegetarianos, intenté saber la calle en la que me encontraba. Y cuando divisé la placa con su nombre me partí de la risa, porque aquello era impronunciable. Es más, si hubiera tenido el teléfono de una alma amiga, sería incapaz de pronunciar su nombre para que me viniesen a buscar. Así que saqué la cámara y le hice una foto como muestra imperecedera de dónde me perdí una noche en la preciosa ciudad polaca. La verdad, que la cámara se debió congelar pues no le funcionó el autofocus, ¿o sería mi pulso?

Pues como la calle de Cracovia, este whisky de impronunciable nombre es un líquido elemento que se destila desde 1883 con el nombre comercial de The Islay Distillery Company y en1887 se fusionó con Glenrothes-Glenlivit para formar The Highland Distilleries Co. Hoy en día este whisky pertenece a Burn Stewart Distillers Ltd. Su nombre en gaélico significa “la boca del río”, haciendo referencia al cercano Río Margadale.




La destilería es la que se encuentra más al norte de la Isla de Islay (la isla más sureña de las Hébridas Interiores), situada frente a la Isla de Jura. Es un whisky que se le conoce por ser el más ligero de todos los destilados en Islay. Puede ser que tenga que ver con la pureza de su agua subterránea que no toca la turba o del proceso en su segunda destilación. Sea como sea, en la isla es conocido con el sobrenombre “the Gentle Taste of Islay” (más o menos, el suave sabor de Islay).

CATA

Botella que en el 2010 experimentó un cambio de imagen pasando la botella de tener un color verde a este marrón/ahumado. Viene en un estuche que combina con elegancia los colores oro y negro.

Visual: Precioso color ámbar/oro viejo. Brillante.

Nariz: Entrada de gran intensidad y complejidad que viene acompañado de una brisa marina. Hay notas de plátano, caramelo de Solano (café con leche), frutos secos, ahumadas y cueros.

Boca: Excelente ataque por su elegancia y matices. Espeso y profundo. Salen notas de algas cuando se quedan sobre la playa, de almendras, café, ahumadas, especias y tabaco fresco. El final es de recorrido eterno, con notas medio saladas medio dulces, entre salinas y ajerezadas, que embelesan el momento.

Un whisky que es un espectáculo, sin que la turba sea la estrella, y que requiere que se le de a él toda la importancia. Se debería olvidar la idea de poner más protagonistas como hielos y bebidas refrescantes a esta joyita, para poderlo disfrutar como se merece.

Vista parcial de la destilería y su entorno, realmente bucólico y relajante.

Ive Mendes: Voz, elegância e Beleza!!

Subimos a esta brasileña representante de ese nuevo estilo de música al que se le denomina Nu-Brazil, y que interpreta las canciones con una voz tan sensual como la mismísima Sade, con el plus de que personalmente creo que el acento brasileño le da un alma mas tórrido y sensual a la música.

Nacida en la ciudad de Ceres (Estado de Goiás), dentro de una familia de granjeros con antepasados portugueses, españoles, italianos y franceses… ahí es nada!, empezó con la música en el coro de la iglesia y después estudió piano. Se fue a la capital del Estado donde estudió Música y acabó siendo durante 7 años profesora. Después pasó por los Cafés Teatro de la ciudad hasta que un productor de Rio de Janeiro se dio cuenta de su talento. Más tarde conoció al productor de Sade, Everything But the Girl o Fine Young Cannibals, Robin Millar, y se trasladó a Londres donde no tardó en grabar su primer disco.

Este primer trabajo que se llama como ella lleva el sello discográfico de Mr. Bongo y salió al mercado en el año 2005. Las doce canciones que tiene algunas son interpretadas en inglés, incluida una versión del famoso "If You Leave Me Now” de Chicago, que está muy conseguida y las demás en su brasileño nativo.

La gente que la rodea es todo un elenco de figuras:

Produción:
Robin Millar (Sade, Everything But The Girl, Fine Young Cannibals)
Mark Smith (The Waterboys, Roxy Music)

Guitarras:
Tony Remy (Courtney Pine, Omar, Gary Barlow, Simply Red y Karen Ramirez)
Christian Marsac (Terence Trent D’Arby y Alison Moyet)

Bajos:
Nick Cohen (Massive Attack, Eurythmics, M People, Tom Jones y Anastacia)
John McKenzie (Seal, Kajagoogoo, Tina turner, David bowie y Shakira)

Batería:
Tristan Banks (Alexander O Neal, Robert Miles, Da Lata, Smoke City, Nitin Sawhney)

Percusión:
Oli Savill (Basement Jaxx)

Teclados:
Gary Sanctuary (Chaka Khan, Incognito, Maxi Priest, Aztec Camera, Chris De Burgh y George Benson)


Se mueve con soltura entre la Bossa Nova, el Soul, el Smooth Jazz y el pop ganándose por su maravillosa voz los títulos de “La Sade brasileña” o “La reina del Smooth Jazz”

(Foto sacada de Snarkerati donde se observa el derroche de belleza de Ive Mendes)



Os dejamos una muestra de su precioso estilo musical para que podáis disfrutarla. La canción se llama "Night, night"

La Caña de Cerveza, la Cerveza con Arte

La cerveza bien fría llegando ya los calores es siempre una buena compañera. Y si está “bien tirada” sabe mucho mejor que la botella, porque una caña no es una cerveza de grifo, es el zumo de cebada hecho arte. Pero ¡en qué pocos sitios se tira bien! Viajando por España y generalizando, que siempre conlleva injusticias, Madrid puede ser la ciudad donde mejor tratan, donde mas mimo le dan, a la caña de cerveza.

(Caña perfecta: crema bien separada de la cerveza y donde se unen, la "nubecilla")

Es importante que el grifo tenga un uso continuado ya que un barril que se tarda en consumir, sufre merma en su calidad, el serpentín frío, el vaso de 20cl de cristal duro y lo más importante, la mano de la persona que tira la caña. El objetivo es una cerveza casi sin carbónico (burbujas) y con un dedo de espuma que debe de ser crema y entre la crema y la cerveza una pequeña nube que aparece sobre todo cuando la sirven golpeando el vaso contra la barra. Ahí se nota el arte de la persona que está tirando la cerveza.

Los veteranos siempre afirman que la caña se debe inclinar un poco respecto al grifo para que la cerveza caiga en el vaso (mejor que esté húmedo para favorecer el deslizamiento) y resbalando se llene hasta la mitad. En este proceso, la cerveza se va desprendiendo del gas carbónico.






Una vez tengamos la mitad lleno se coloca en horizontal y se llena hasta el borde, siendo la ultima parte espuma. Se corta de cerveza y poniendo el grifo en la posición inversa se echa espuma sin gas hasta que esa nueva espuma que sale por el grifo expulse a la espuma inicial. ¿Por qué? Porque la primera espuma que aparece en la cerveza rubia no nos sirve, es una espuma sin consistencia y por lo tanto, al poco tiempo se desvanecerá. La segunda espuma que sale por el grifo al ser más espesa echará del vaso a la primera, mucho más liviana. Así es como conseguiremos la espuma crema y la cerveza sin burbujas por lo que la caña es mucho más fácil de beber, vamos que entra sola y bebemos mas… ayyyy esa barriguita cervecera.

Visualmente podemos saber si en el local miman el grifo de cerveza antes de probarla ya que cada sorbo en el vaso debe quedar reflejado por una finísima anilla de espuma en sus paredes. Si vemos las anillas en los vasos, estamos en el sitio adecuado. Y cuando la probemos, también es una señal de la cremosidad los “bigotes blancos” que nos deja sobre el labio superior.

Las fotos de las cañas que subimos como ejemplo práctico están realizadas en La Montería de la mano del amigo Henry, una máquina tirando cañas, y donde se puede ver que cada sorbo tiene su anilla marcada en el vaso.





Desde hace unos años se ha puesto de moda en verano poner los vasos, copas o jarras heladas. Yo creo que se pierde calidad, ya que esa agua helada nos modifica el sabor de la cerveza cuando se derrite, pero como siempre decimos… para gustos colores.

En Andalucía también se suele tirar bien la caña, sobre todo en Sevilla, aunque allí les gusta que la cerveza tenga carbónico.

Por último, ponemos una lista donde no están todos los que son pero sí que son todos los que están (de todos modos, se agradecería que aportaseis bajo vuestro criterio las que deberían estar y no lo están,o cualquier local donde mimen la caña de cerveza fuera de Madrid, gracias por anticipado):

La Montería.- Lope de Rueda 35
Santa Bárbara.- Plaza de Santa Bárbara 8
El Cangrejero.- Amaniel 25
Nuevo Riaño.- Andrés Mellado 73
El Enfriador.- Príncipe de Vergara 291
El Doble.- Ponzano 58
La Cruz Blanca.- Goya 70
Cazorla.- Montesa 30
Rincón de José.- Duque de Medinaceli 12
El Cantábrico.- Padilla 39
La Dolores.- Plaza de Jesús 4
Fide.- Bretón de los Herreros 17
La Taberna Limón.- Limón 22
Bodega La Ardosa.- Colón 13
Los Torreznos.- López de Hoyos 149
Cervantes.- Plaza de Jesús 7
Cervecería La Salmantina.- Avda. de Moratalaz, 189
La Castela.- Doctor Castelo 22
Casa Martín.- Avenida de Menéndez Pelayo 17
El Rincón de Jaén.- D. Ramón de la Cruz 88
El Barril.- Goya 86


¡Viva la caña de cerveza bien tirada! (Que además es más ecológica que la botella 8) )

Pastelería Viena, un vicio que no es pecado

“Nuestros bombones, como resultado de la combinación de experiencia, buen hacer y la utilización de los mejores cacaos, son un placer para los sentidos. Además, gracias a la exhaustiva investigación para desarrollar nuevos productos, hemos sacado al mercado, entre otros, la Trufa de Vino y la Caricia Olium.” Me dice Mabel, de la Pastelería Viena de Logroño.

Pues después de probarlos y con la ayuda de Mabel, vamos a describiros qué son estas dos delicias.

TRUFA DE VINO

Ganache de cremoso de vino y sus aromas atrapados en una cobertura negra. Como pequeña puntualización, el Ganache (considerado la esencia de la trufa) básico se elabora con igual proporción de nata y chocolate, pudiéndose aportar mil y una combinación aromatizante, como ron, vainilla, etc.


Presentando un sabor sorprendente que revela una extensa gama de sensaciones aromáticas y siendo apto para celíacos, ls Pastelería Viena ha desarrollado varias armonizaciones donde conjugan el aroma particular de cada vino en la cobertura de trufa, como por ejemplo:

La de vinos blancos secos con cobertura criolla procedente de varias zonas, pero de una sola variedad, en la que destaca por su suavidad y tonos de frutas aterciopeladas (melocotón, albaricoque…).

Vino tinto crianza de Rioja (tanto monovarietal como de varias uvas) con cobertura de origen Tanzania, en la costa Este de África Central, Con fuerza y amargor y sabroso y afrutado con notas ácidas y sensación final de cítricos.

La de vino blanco dulce Navarro o Rueda con una cobertura de República Dominicana, con sabores a fruta amarilla que surgen tras la almendra tostada y el pan recién hecho.

O las trufas sorprendentes con vino Palo Cortado y cobertura de Macae, cacao procedente de la zona más virgen de Brasil.

CARICIA OLIUM

Esta caricia se debe comer de un solo bocado ya que así experimentaremos varias sensaciones interrelacionadas. La primera líquida, fresca y viva del aceite, otra untuosa del ganache de cobertura y una última, crujiente por una perla de cereal y un toque sutil de sal .


Entre las combinaciones más representativas estan:

La Caricia Olium de Aceite Arbequina con cobertura de origen puro Venezuela, con equilibrio entre las notas calientes y las de regaliz de la cobertura.

La Caricia Olium de Aceite Picual de la región de plantación de Madirofolo, Madagascar, con acidez media y una fuerza de cacao media alta y alta sensación a fruta.

La Caricia Olium de Aceite Ecológico con cobertura Ecológica negra Andoa Noir de Valrhona, donde se fusionan dos materias primas procedentes de agricultura ecológica.

No sé a vosotr@s, pero a mí los jugos gástricos están “a punto de nieve”.

Hotel Santa Maria del Paular, para perderse en pareja

El monasterio de El Paular, a 96 kilómetros de Madrid, fue como edificación primitiva obra de los Cartujos, cuyas obras comenzaron en 1390, reinando Juan I. El conjunto de El Paular tiene tres elementos principales: la iglesia, el monasterio y lo que fuera palacio de Enrique III de Castilla como residencia de caza, que es lo que hoy ocupa el Hotel de la cadena Sheraton al cual se llega tras pasar un hermosos arco y cruzar un precioso patio del Ave María obra de Rodrigo Gil de Hontañón.

Las paredes de la construcción combinan la sillería de piedra con el ladrillo visto, en contraste con los interiores, de mampostería. Habitaciones con decoración castellana un poquito sobria de más y renovados cuartos de baño con todas las comodidades. Las camas, espectaculares. Piscina exterior, sauna, tenis, gym, sala de billar, bicicletas para alquilar, gran parque privado, Restaurante y mesón. Desayuno continental muy completo.

Correcta atención del personal, de la "vieja guardia" tipo Parador Nacional. El ambiente tranquilo, romántico, casi místico sólo se ve alterado en la cafetería durante los fines de semana, que rompe la magia en esa zona del hotel. En el precio (120€) va incluido el desayuno continental.





En los alrededores, bella naturaleza en estado puro y pequeños pueblos serranos donde disfrutar de la gastronomía de la zona como Rascafría, Oteruelo del Valle, Alameda del Valle o Pinilla del Valle.

Un sitio, una zona para perderse en pareja.

Vallegarcía Viognier 2008, Curioso

Subimos un blanco con crianza y elaborado con uva Viognier 100%. Esta es una uva poco desarrollada en España, de hecho creo que esta bodega es pionera, de origen griego aunque muy extendida por Francia (sobre todo en la región del Ródano), en California (USA) y Australia. Es una uva un poco problemática por su difícil vinificación ya que si se recoge antes de tiempo da vinos amargos y si se hace tarde, los da alcohólicos y de poco cuerpo.

La bodega, bajo Denominación Vino de la Tierra de Castilla, es propiedad del conocido empresario Alfonso Cortina y está situada en el corazón de los Montes de Toledo. Para elaborar este vino, dispone de 3 hectáreas con cepas de Viognier con un rendimiento de 10.000 kgs. por Ha.

La fermentación se hace un 70% en depósitos y un 30% en barrica y crianza sobre lías durante casi 5 meses para después de embotellarlo, hacerle una guarda en bodega de 12 meses. La producción es de 20.000 botellas de 0,75 litros.

CATA

Botella borgoñesa de vidrio tintado verde, vestida con etiqueta minimalista y elegante. 14,5% de alcohol.

Visual: Amarillo pajizo con reflejos rubíes, brillante y glicérido.

Nariz: Entrada limpia con buena intensidad y con aromas poco habituales (por lo menos para mí) para ser un vino blanco. Predominan los aromas a flores blancas, compota de varias frutas entre ellas la pera y el limón, croissant,ahumados, vainilla y maderas tostadas.

Boca: Ataque poderoso, untuoso casi espeso, con seria estructura y acidez justa. Destacan las notas de compota y los tostados siendo su recorrido de media intensidad, con cierto amargor, como de piel de fruto seco, y notas frutales finales.

Un vino blanco distinto, que puede acompañar platos de carne, como comida exótica con excelente nota. Su precio está sobre los 15€, ni barato ni caro.

Plantation Barbados 5 años, Polivalente

Este es un ron realizado por la empresa Cognac Ferrand con un curioso procedimiento de crianza ya que es doble y muy distantes en kilometros. Por un lado, realizan una crianza de 5 años en el Caribe, Barbados, en barricas jóvenes donde previamente hubo Bourbon. Después lo envían a sus instalaciones del Château de Bonbonnet (s.XVIII) en la ciudad de Ars, Francia. Allí le dan el último toque con una crianza que nunca supera el año en barricas que antes fueron usadas para la crianza de Jerez o Cognac, consiguiendo la elegancia y redondez que el Master de la destilería cree conveniente.

Esta empresa además del ron Plantation, destilan la Ginebra y el Vodka Citadelle, el Cognac Pierre Ferrand, el Armagnac Cerbois o el Licor Mathilde, entre otros. El Ron Plantation es una colección que Ferrand destila en diferentes partes del Caribe y cada uno posee la personalidad del país de origen. La colección está compuesta por rones de Barbados (ésta cata), Granada, Guyana, Jamaica, Trinidad, Nicaragua y Panama.

CATA

Botella bien presentada, de estilo clásico, con una pequeña malla de caña de azúcar. (42%).

Visual: Color ambarino, brillante, limpio y con abundante y espesa lágrima.

Nariz: Muy buena entrada, compleja en matices. Hay frutas tropicales, vainilla, azúcar flambeado o caramelizado, matices de maderas, chocolate negro y especias.

Boca: Ataque elegante, redondo, de medio cuerpo. Las notas que predominan son las frutales, especialmente de plátano, piña y coco, el toque dulce del azúcar caramelizado y la vainilla y las notas especiadas que perduran con elegancia en su largo postgusto junto a ese dulzor amable.

Un ron polivalente, tanto para tomarlo solo, en coctel o combinado con cola o similares, con una muy buena RCP, sobre los 22€. Lo tomamos en Cuba Libre y nos encantó.

Bacchus, Madre Hizo Pan, Sanfilippo & Mastinell

Me llama mi amigo Juan Alberto de la tienda gourmet Bacchus para una cata de panes artesanos, de cava catalán y de las famosas (y escasas) anchoas Sanfilippo. Una invitación así no es difícil decir que sí.

Bacchus es más que una tienda de productos gourmets y accesorios. Es una empresa que ofrece asesoramiento y marketing para empresas del mundo del vino, Cursos, Catas, Enoturismo, Organización de Eventos, Regalos de Empresa, etc. Con toda esta experiencia, sus presentaciones de producto son eventos muy apreciados por aquellos que disfrutamos del mundo gourmet, con el plus de hacerlo rodeado de amig@s.

Empezamos con una selección de panes que elabora Madre Hizo Pan a la antigua usanza . Eso quiere decir que se elaboran con levadura natural. Ese proceso de crearla implica más de 10 días para desarrollarla con un control exhaustivo para no perderla en el proceso. La fermentación no solo tardan muchas horas sino que en el caso de algunos panes puede durar el proceso días. La cocción se realiza en hornos de piedra y son amasadas a mano. Por todo ello, se obtiene un pan de aspecto, sabor y aroma espectacular. Probamos tres clases de panes, un multicereal con 9 clases de semillas y cereales, 5 tipos de harina y 40 horas de fermentación, elaborado según tradición alemana, que era todo poderío. Un pan de naranja y miel, que realmente sorprendía por su exquisito sabor y una hogaza de León al estilo castellano, muy bueno.

El cava que tomamos era el Heretat Mas Tinell tanto el Nature Real Gran Reserva 2005 (con uvas Macabeo, Chardonnay, Parellada, Xarel•lo) como el Rosé (100% Trepat). Siendo los dos buenos, me quedo con el Nature Real, muy expresivo tanto en nariz como en boca y con elegante burbuja.

Y como colofón de gran altura, las anchoas Sanfilippo. Se probó sus nuevas anchoas en aceite de oliva y se recibió una lección magistral de cómo se limpian y preparan las anchoas en salazón dado por Ignacio Sanfilippo, cuarta generación de esta familia conservera. Como al día siguiente, aproveché lo aprendido para hacerme unas en casa, la experiencia la subiremos en un post próximamente.

Hablar de las anchoas de Sanfilippo es hablar de una familia que desde 1896 hacen las, posiblemente, mejores anchoas de España y una de las mejores del mundo, con una producción totalmente artesanal y casi simbólica por lo limitadísima que es, de la cual más del 80% se exporta con destino a Italia.


Fueron los “salatori” italianos (sicilianos para precisar aun mas) los que fomentaron la industria del salazón en Cantabria en el siglo XIX. Venían en la Campaña de la Anchoa y se la llevaban para Italia, lo hicieron tantos años que en la última década de ese siglo algunos de ellos decidieron quedarse en Cantabria. Uno de ellos era Frank Sanfilippo, siendo sus hijos los que en 1930 se instalan en Santoña y en generaciones posteriores se establecen en Argoños, en 1959. La actual conservera data de 1985.

Probamos las anchoas en aceite de oliva (19€/90 grs.), los “Bocattos” que son filetes que están recortados por sus extremos (14€) y “La Piccola” la lata de 380 grs con 8 anchoas en salazón (24€), que se encuentran sin cabeza, limpias de tripas pero conservando las huevas. Todo el producto por sabor, textura y limpieza, memorable.

Una velada donde probamos, aprendimos y disfrutamos. Gracias Bacchus.




BACCHUS
Paseo de Alcobenda 10 – Centro Comercial El Bulevar - La Moraleja
Alcobendas (Madrid)
916506077

Restaurante Santa María, cerca de los dioses

Nos subimos a la sierra de Madrid, por encima de los 1.200 metros para estar más cerca de los dioses, primero por la altitud y segundo, y más importante, por comer en el Restaurante Santa María, en el pequeño pueblo de Santa María de la Alameda, en los limites con la provincia de Ávila.

Pablo Barrera nos estaba esperando para mimarnos como él sabe, logrando que tu reloj se pare, porque cuando disfrutas tanto, ni el tiempo ni el mundo importa. Pablo se impregnó de cocina desde niño, ya que tanto sus dos abuelas como su madre practicaban una cocina tradicional exquisita. Después pasó por los fogones del Príncipe de Viana, del Hotel Ritz y del Amparo.

Por lo que la visita al Restaurante Santa María es una memorable experiencia de cocina tradicional de su madre, con la cocina de autor de su hijo. Estamos en tierras de excelente carne y setas y ellos saben aprovecharlo, y así nos lo transmitieron en el menú degustación que nos hicieron “ad hoc”:

Croquetas de Jamón Ibérico DO Extremadura

Morcilla Casera

Boletus Edulis con cebolla pochada

Timbal de Salmon con Frutos Tropicales y Crema de Hierbabuena

Patatas Revolconas con sus Torreznos

Corujas sobre lecho de Tomate
(Hasta aquí regado con un vino albariño que se llama OVO)

Rollitos de Cabrito Estofado con Ensalada de Fresas a la Vinagreta

Chuletillas de Cabrito
(Los dos platos de carne regados con un vino de DO Valdeorras garnacha 100% llamado Ventura)

Helado Casero de Hierbabuena

Tocinillo de Cielo con Helado de Boletus Edulis


Café Ristretto acompañado de chupito de Ron Opthimus de 15 años



Gin & Tonic de Blue Ribbon en la tertulia, una tertulia donde solo la llegada de la noche nos hizo conocer lo tarde que era.

Y esta experiencia que fue un placer para los sentidos tuvo una RCP muy buena, ya que la comida sin incluir la bebida fue de 35€. La guinda a la tarta.

Un lugar que por honestidad en su cocina, bodega y precio, sabes que puedes recomendar porque no decepcionarán las expectativas creadas. ¡Hasta pronto, familia Barrera!

Restaurante Santa María
Av. del Rey Don Juan Carlos 29 (Carretera dirección a Peguerinos)
Santa María de la Alameda (Madrid)
Tlf. 918999008

Gabriela Anders... para levitar

Subimos a una mujer, que tiene una voz sorprendentemente camaleónica. Canta en brasileño con una magia que te recuerda a la genial Elis Regina o a Ive Mendes, lo hace en ingles y suena sensual como Diana Krall o Sade, lo hace en español y suena a rumor acariciado por el Caribe como Gloria Estefan. Cante en el idioma que cante, siempre te hace flotar en un mundo de melodía lejos de la chillona realidad.

Y lo más increíble, sobre todo por ese acento de la misma playa de Copacabana o ese español sin acento de su origen, es que estoy hablando de una porteña, la argentina Gabriela Anders. Gabriela nació dentro de una familia con dilatada experiencia musical, su padre saxofonista de jazz, su abuelo violinista y su abuela materna profesora de piano. Cuando acabo su etapa de colegio, se fue a vivir a Nueva York donde siguió estudiando Orquestación con Don Sebesky y Composición en el Hunter College. Su debut fue en 1999 con el álbum “Wanting” donde la producción la realizó, entre otros, George Duke. Después sacó “Last Tango in Rio” y en el 2009, este trabajo llamado “Bossa Beleza”, en honor al 50 Aniversario del nacimiento de la Bossa Nova.

Hay 11 canciones donde te encuentras una versión, más que sexy tórrida, del “September” de Earth, Wind & Fire, una versión del “Satisfaction” de los Rolling Stones, que no deja indiferente a nadie, la versión de “Amapola” en español con ritmo de Bossa y voz que derrite hielo o la maravillosa “Agua de Beber” del genial Astrud Gilberto en brasileño perfecto (o sea sensual, cálido, insinuante), entre otras.

En fin, otra mujer que canta como los ángeles y encima, Dios la creó guapísima. ¿Existirá la perfección?

Château du Courlat 2005, oh la la!

Traemos un vino francés de la Denominación Lussac Saint-Emilion, una bodega de la familia Bourotte que tienen como enólogos asesores al mismísimo Michel Rolland y a Christian Veyry.

La bodega se ubica en un château que fue propiedad de los Señores Barones de Montagne, la cual conserva las caballerizas construidas en la Edad Media, época donde los propietarios plantan las primeras viñas. Casi tan antiguo es el camino flanqueado por cipreses, su bosque y el pequeño lago. Desde luego, una lugar y una naturaleza que respira tranquilidad y quietud.

El vino es el resultado del “coupage” de uvas Merlot (80%), Cabernet Franc (15%) y Cabernet Sauvignon (5%), de viñedos con una edad media de 21 años. La vendimia se hace manualmente y la selección de la uva se hace antes y después del despalillado sobre mesas vibradoras.

La vinificación se realiza por parcelas, con remontados manuales, fermentaciones con hollejos durante aproximadamente 25 dias. La crianza se realiza en barricas de roble francés de grano fino con uno o dos trasiegos al año dependiendo de su cata. Una producción reducida a 55.000 botellas anuales.

CATA

Botella bordelesa con etiqueta clásica reflejando el edificio de la bodega. Corcho: 7,5

Visual: Picota de capa media alta con ribete teja y abundante lágrima lenta

Nariz: Un carrusel de notas según va evolucionando. Encontré notas de frutos negros (ciruela), especias (pimienta), regaliz, tabaco dulce, marroquinería, caucho, farmacia. Puedes pasarte toda la comida sacando aromas.

Boca: Que elegante! Sedoso de cuerpo medio que te envuelve la boca con cariño. Taninos redondos. Vuelven a salir notas de frutos negros, especias y farmacia. Final potente, amplio y como el conejito de duracell, dura y dura y dura… Un vinazo de la subzona Lussac St-Emilion con un precio en tienda que no llega a 19€, excelente RCP.

Eso sí, mi amigo bretón y guía en los vinos franceses, Sebastian Leparoux, me comentó que esta añada fue mucho mejor que la del 2006… ojo al dato.

¿El Tamaño Importa?

Es una pregunta tan antigua como ¿qué fue antes el huevo o la gallina? Y sí, el tamaño sí que importa. Aunque hay quienes afirman que lo importante no es el tamaño del barco sino el movimiento de la mar. Palabras que conllevan la inmediata afirmación de que quien lo dice no tiene un barco grande, sino mas bien una chalupa.

La pregunta viene a cuento por los diferentes formatos que hay para embotellar el vino, y me voy a centrar en el vino porque el champagne tiene sus pequeñas diferencias. Lo normal es ver la botella que se llama estándar que lleva 0,75 litros. Por debajo de ella está la media botella (0.5l.), la de 37.5cl muy propia de vinos dulces, jereces y manzanillas y los botellines que , por ejemplo, vemos en los aviones o en las neveras de los hoteles de casi 0.2 litros (que si son de cava o champagne se llaman Benjamines).

Por arriba del formato normal tenemos el Magnum que contiene dos botellas, es decir 1.5 litros. El siguiente es el doble magnum o Jeroboam (3 litros) y a continuación el Rehoboam formato que tiene un volumen de 4,5 litros, es decir 6 botellas normales. La botella que lleva 6 litros de vino se llama Matusalem y la que tiene un volumen de 9 litros o 12 botellas normales, Salmanazar.

Cuando hablas de una botella Baltasar, te refieres a la botella que tiene 12 litros o 16 botellas de ¾ de litro. La de 15 litros se le llama Nabucodonosor, si alberga 20 litros Salomón y si tiene un volumen de 27 litros (o 36 botellas normales), Primat. Y el formato mega botellón de 30 litros, de nombre Melquiades, que se utiliza solo para embotellar champagne.

Como os podéis imaginar, a partir del tamaño Mathusalem, el hecho de abrirla es toda una experiencia y encontrar un voluntario para que sirva el botellón, todo un reto. Del precio, ni hablamos.


El que los formatos más grandes tengan nombres bíblicos, de reyes de antiguas civilizaciones, etc. parece ser idea de los franceses pero no sé mas del tema.

Y me preguntareis y… con semejante gama, ¿cuál es el más idóneo para el vino? Lo que está claro que a mayor volumen más lento evoluciona el vino y como contiene menos oxígeno en relación con el líquido, se favorecen las propiedades tanto aromáticas como gustativas. Como también que cuanto más pequeño es el formato de la botella el vino evoluciona más rápido. Con todo esto, los entendidos afirman que el formato de Magnum es el idóneo porque es el formato que ofrece las mejores condiciones de evolución para el vino que contiene.

Por ello, siempre que seáis un grupo que os vais a beber dos botellas del mismo vino, es mejor pedir un magnum, porque además de los detalles que han salido anteriormente, cuando empecemos la segunda mitad de la botella, el vino estará perfectamente oxigenado cosa que si tenemos que abrir la segunda de 0.75cl no lo estará.

Por cierto, tengo un amigo, casi de Bilbao mismo, que afirma que la botella Magnum es la ideal para dos personas… si una de ellas no bebe. Pero aparte de este angelito, no hay muchos que lo puedan decir en serio.

Aqui tenemos al buen amigo Manolo haciendo virguerías con un Nabucodonosor (ya vacío)

Almirez 2007 ¡Olé Toro!

La familia riojana Eguren, después de vender la bodega Bodega Numanthia al grupo francés de lujo LVMH por una lluvia de millones de euros, ha vuelto a sacar al mercado un vino Denominación de Origen Toro, el Almirez.

El vino es el resultado de una cuidada selección de uvas de los viñedos que tienen en propiedad en los términos de Toro, Valdefinjas y Villabuena del Puente, en la provincia de Zamora. Son viñedos con una edad entre los 15 a los 35 años. La vendimia se hace de forma manual y se selecciona las uvas en una mesa de selección.

Su crianza es de 12 meses, de los cuales el 30% del tiempo está en barrica nueva de roble francés y el restante tiempo en barricas que, previamente, han envejecido un vino.

CATA

Preciosa presentación con botella borgoñesa tintada, de cristal grueso y vestida con una etiqueta donde aparece un almirez (mortero) de bronce, haciendo honor al nombre del vino.

Visual: Picota intenso de capa alta, limpio y brillante. Lágrima abundante y densa.

Nariz: Entrada con mucha intensidad. Sobresalen las notas a fruta negra madura (ciruelas), torrefactos, maderas nobles, balsámicos, cacaos y vainilla.

Boca: Ataque potente, carnoso, sedoso, con taninos presentes, de cuerpo medio y buena acidez. El alcohol muy bien integrado. La fruta negra impera junto a las notas especiadas y sutiles notas dulces. Vino con un largo y goloso recorrido donde se perciben notas frutales y tostadas. Un vino que se disfruta.

Este noble toro, de la “ganadería” de los Hermanos Eguren y herrado con el número 2007 con trapío, bien armado, de excelentes hechuras, sobrado de fuerzas y derrochando casta, permite disfrutar del toreo de verdad, largo, hondo y profundo… y con una excelente RCP (sobre 15€).

Renee Olstead ¿Angel, niña o mujer?

Sé que si subiéramos un cantante masculino os íbamos a sorprender, pero no lo haremos. Subimos de nuevo otra cantante de prodigioso talento, nacida Estados Unidos en el Estado de Texas, The Lone Star State. El CD, que lleva su nombre, salió al mercado en 2004 cuando Renee tenía… ¡solo 15 años!
Aunque era una niña precoz ya que desde los 13 años era co-protagonista de una serie de enorme éxito en la CBS “Still Standing”, en el papel de Lauren Miller.

Por eso cuando las oyes cantar con esa frescura, con esa sensibilidad, con esa voz que te haría firmar locuras, no puedes dar crédito a que esa voz es la de una niña que aun estudiaba en el high school.

En el CD los temas que canta con maravillosa voz, son temas clásicos del Jazz excepto una canción escrita por Linda Thompson para ella, "A Love That Will Last". La primera canción es la mega clásica “Summertime” de Gershwin donde la versiona de tal forma, que no dudas en parar la audición para escucharla de nuevo. Y es que esos casi 30 segundos a cappella del principio te pone la piel de gallina.

Otras canciones del ayer, que las mima son "Is You Is Or Is You Ain't My Baby”, "Midnight at the Oasis", “Breakin' Up Is Hard To Do” donde canta ( o mejor funden sus voces) junto a Peter Cincotti, el cual acompaña también con el piano, aunque no quiero quedar de injusto pues todas son buenas y están deliciosamente cantadas.

Tiene tal voz que podía cantar temas de las Grandes Damas como Sarah Vaughn, Lena Horn, Ella o Bárbara Streisand y demuestra tantas tablas que parece toda una veterana.

Si le haces escuchar este CD a alguien que no sepa quién es la cantante, seguro que te pregunta:
- La que canta ¿Es ángel o mujer?

La respuesta es fácil:
- Es una niña angelical.

Clos Abella 2005

Esta vez subimos un vino del Priorato que con la de Rioja son las dos únicas Denominaciones de Origen Calificadas (D.O.C.) de España. Esta es una pequeña denominación de 1.500 hectáreas que se encuentra a 120 kms al sur de Barcelona. Los orígenes de esta minúscula denominación están ligados a la llegada de los cartujos franceses a la cartuja de Scala Dei a mediados del siglo XII.

El Clos Abella se elabora en una bodega fundada en el 2001 por la familia Marco y se encuentra a unos centenares de metros del pueblo de Porrera y tiene una extensión de viñedos propios de 23 hectáreas. Como filosofía practican la agricultura ecológica, evitando todo tipo de herbicidas, insecticidas y utilizando la agricultura biodinámica, es decir un cultivo respetuoso con el viñedo, generando la fertilidad de la tierra exclusivamente por medio de métodos naturales como abonos de excremento de vaca, utilización de minerales y hierbas, etc.

Sus instalaciones de 1.500m2 están distribuidas en tres plantas, dos de las cuales están a 7 metros bajo tierra. Tienen unos depósitos de cemento de 8.000 litros y de tinas de roble de 2.500 L. con las que se vinifican las cuatro distintas parcelas o “terroirs” y variedades de viñedo. El concepto de calidad está sacado del concepto de “clos” de la región francesa de Borgoña. Los vinos se crían en barricas borgoñonas de roble francés, de 225 y 300 litros durante 20 meses.

La capacidad de elaboración se sitúa alrededor de las 40.000 botellas anuales según la añada y de esa producción el 80% se exporta al extranjero.

Las variedades que tienen son Cariñenas (10Ha), Garnacha (10Ha) y el resto son viñas de Cabernet Sauvignon, Macabeo, Shiraz y Garnacha Blanca. Poseen algunas cepas de más de 70 años de las variedades Cariñena y Garnacha.

La composición del Clos Abella es Garnacha 40%, Cariñena 40%, Shiraz 10% y Cabernet Sauvignon 10%. Volumen alcohólico 14,5%.


CATA

Botella bordelesa de vidrio grueso, muy bien vestida con una alegre etiqueta. Corcho 8,5

Visual: Picota de capa alta con ribete cardenalicio, limpio y espesa lágrima.

Nariz: Ataque vigoroso. Notas a frutas rojas maduras, especias, lácteos, chocolate negro y ciertas notas minerales.

Boca: Entrada aterciopelada, golosa, con taninos redondos y de cuerpo medio. Vuelven a salir las notas frutales maduras, lácteas y minerales. Su postgusto es de medio recorrido, teniendo un final con sutil dulzor como de compota de fruta madura.

Este buen vino tiene un coste de 40€, por lo que AMHO, hace que su RCP cojee un poco.

Sacristía AB, Primera Saca 2010

Nos fuimos a la Bodega Santa Cecilia donde Antonio Barbadillo presentaba en sociedad su primer vino de un ilusionante proyecto que se llama “Selección de Antonio Barbadillo Mateos” donde recorriéndose bodegas, viñedos y sacristías de Andalucía va a seleccionar los vinos que él considera con una calidad y personalidad singulares.

La primera selección es la Señorita del Vino, una Manzanilla D.O. Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda con una crianza entre 6 a 8 años. Más adelante vendrán los Olorosos, Palos Cortados, PX de las Denominaciones Jerez y Montilla-Moriles, los Amontillados y todo aquel vino andaluz que por sus características extraordinarias sea seleccionado.

El embotellado de esta Manzanilla se ha hecho en rama, directamente de la bota sin ningún tipo de manipulación química, física ni mecánica por ello al no estar filtrada, entre otras cosas, pueden aparecer sedimentos o turbios pero sin que ello sea algo negativo. Al revés, lo que se ha buscado es que el vino se encuentre en su estado más natural, conservando todas sus características organolépticas.

La Manzanilla se embotellará en pequeñas partidas o sacas trimestrales con el objeto de apreciar los cambios resultantes en sus propiedades organolépticas según la estación del año en la que se produce su proceso de crianza. De esta primera saca del 2010 se han embotellado 6.000 unidades de 37,5cl.


CATA

Botella de cristal tintado de color negro, en formato de 37,5cl y vestida con etiqueta de corte moderno.

Visual: Amarillo pajizo, limpio y brillante.

Nariz: Ataque arrollador, con descomunal nervio, punzante. Notas salinas de marisma y Bajo Guía, notas florales de pétalo blanco, frutos secos y minerales.

Boca: Entrada con poderío, una bomba de sensaciones, con notable estructura, fresca y profunda. Predominan las notas salinas y amargas. Se impone a lo que le eches. La caté con unas navajas de Hijos de Ramón Peña y la Manzanilla dominaba con elegancia y amplitud. Su final es como el amor de madre, intenso y duradero.

Con jamón pata negra, con marisquito, con un arroz marinero… ¡¡esta “señorita”, qué perfecta compañía!!